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Las fotos de… Alberto (III)

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Fotazo. La cría de guepardo asomando mientras su madre da buena cuenta de una Thommie

Alberto Troner, de Cartagena, activo forero de Lonely Planet, Los viajeros y La Charca, me vuelve a mandar fotos suyas, esta vez del safari que ha hecho este año en Kenya y que se estuvo currando durante prácticamente un año con sus compañeros de viajes, entre los que también están Merche y Rafa. En este caso también tuve oportunidad de echarles una mano y aportar mi granito de arena a que vivieran un safari de ensueño. Además Alberto se ha consagrado como fotógrafo y ha logrado unas fotos impresionantes.

_dsc3213xCruze de ñúes en el Río Mara

Alberto

  • Fecha de las fotos: Septiembre de 2008
  • Lugar (Sitio y país): Shaba, Samburu, Lago Nakuru, Siana Plains, Masai Mara, Naivasha y Amboseli. Kenya
  • Quién te organizó el viaje: Topo Safaris

“Si en algo puedo calificar éste segundo safari al Africa del Este, podría resumirse como  APOTEOSICO y SOBRENATURAL.

En éstos 13 dias en Kenya, 11 reales de safari, ha sido un cambio radical, con el del año pasado. Ahora se siente uno como el Pharmaton Complex. Así que después de más de un año de preparativos y seleccionar la agencia,  itinerarios y fechas para poder ver la migración, finalmente y a través del foro, viajamos 5 rafikis  ( tras varias bajas).

Nuestro guia, Milton Siloma, una caña.

Hemos vivido momentos inolvidalbles junto a él como, realizar un trekking con Masais a la colina llamada OLENKIJAPE ,e incluso ver el momento de cómo hacer fuego y comer la cabra, con el propio ritual que conlleva en ese mismo lugar. Estar bailando alrededor de un fuego en plena noche, con Masais.
Y lo que más quería ver, El Cruce, sin duda para mí, MI MOMENTO.

Altamente recomendable Samburu, Buffalo y Shaba, con unos contratres extraordinarios y especies de fauna no vistas en otros parques. Adentrarse por Shaba se convierte en una especie de Oasis, por la proximidad del Ewaso Ngiro, con una palmera muy especial, la Dum.

volandPelícanos volando en el Lago Nakuru, fijaros en la costera rosa de los flamencos

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Diario de safari: Kaskazini safari. Día 4

Hyrax en el kopje de Elsa, Meru

9-9-08. Todo el polvo de África… y más

Nos despertamos pronto y tras un opíparo desayuno en Elsa’s, nos lo tomamos con algo de tranquilidad. Aunque parezca mentira, en un lugar tan remoto como este pudímos conectarnos a internet con la conexión 3g de Safaricom de Topo, y estuvimos respondiendo emails. Después estuvimos visitando todas las habitaciones del lodge, y eligiendo alguna para nuestros próximos grupos. El lodge es espectacular, increibles algunas habitaciones como la “family room” o las de “honeymooners” (lunas de Miel)

Nos despedimos, cargamos el Mercedes, y llevamos a Simon, un camarero del lodge que iba hacia Meru a ver a su padre enfermo. Nuestra intención era ir a Shaba directamente por una pista infernal, comer en Joy’s Camp y tirar de allí a Samburu, pero tanto los rangers como la gente de Elsa’s nos lo desaconsejaron. Hicimos un pequeño game drive hacia la puerta del Parque, viendo algunos elefantes y búfalos, pero ni rastro de los rinocerontes (entramos en su santuario). Junto a la valla del santuario era curioso ver grandes campos de miraá al otro lado del Parque. Una hora más tarde estábamos en el asfalto, volando hasta Meru. Dejamos a Simon y le deseamos suerte. De allí fácil hasta Isiolo y tomamos una de las pistas más polvorientas de Kenya, la que llega hasta Maralal, y de allí hasta el Norte… En estos lugares tan secos recuerdo las palabras de Mattiessen, que en uno de sus viajes compartió ruta con un camionero sudafricano que llamaba a este paisaje MMBF (miles and miles of bloody Africa, millas y millas de maldita África).

Subiendo por las paredes

Sin embargo tras haber estado en lugares tan verdes y frescos como Meru, reconozco que este paisaje árido me fascina, en su combinación de tonos rojos, marrones y grises que hacen de toda aparición de verde, una pura estravaganza… La carretera no es más que una pista polvorienta, al estar en buen estado se va a bastante velocidad y se forman enormes nubes de polvo blanco. Los chinos están construyendo una buena carretera y en un año o así debería tener asfalto al menos hasta los Parques. Al tener bastante tráfico y cruzarte con muchos vehículos, en ocasiones te quedas sin visibilidad y tienes que estar todo el rato subiendo y bajando las ventanillas del coche. Pasamos el cruce hacia Buffalo Springs y Samburu, y unos kilómetros después el cruce de Shaba. Tan solo vimos un par de cebras cubiertas de polvo y una solitaria gacela grandt. La ribera del Ewaso Ngiro se antojaba un oasis verde ante tanta desolación. Seguimos varios kilómetros hasta llegar a la desviación de la reserva de Kalama, una reserva enorme gestionada por los Samburu. El askari nos dijo que llegar a Saruni (nuestro lodge) era fácil: no había más que seguir las señales.

Samburu Saruni lleva abierto desde junio y es el lodge más moderno de Kenya. Teníamos ganas de conocerlo y por eso ibamos hacia allá. A los pocos kilómetros de la barrera, ya lejos del tráfico y del polvo blanco (ahora era una enorme nube roja lo que dejaba nuestro 4×4 a nuestro paso), paramos para beber agua, sacudirnos el polvo y comer los sandwiches que nos habían preparado en Elsa. Estabamos cerca del lodge pero era ya casi las 3 de la tarde y teníamos hambre.

Cubierto por el polvo africano…

En ese terreno tan solo había dik diks por todas partes, algún rebaño de vacas samburu y ni rastro de los carteles. Dudamos del camino y Topo dió muestras del gran pisteador que es. Fijándose en las rodadas e intuyendo dónde debía estar el lodge, fuimos avanzando por esa sabana seca y árida hasta subir a una pequeña sierra, donde por fin apareció el primer cartel. Subimos y subimos por un paraje espectacular, parecía imposible que hubiera allí un lodge de lujo… trepamos literalmente por una roca y apareció: El Kalama Samburu Saruni Lodge.

Saruni Samburu – Kalama

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De safari:

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