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Ngambo – La orilla opuesta

113-1359_imgAmanecer en Serengeti, Tanzania, agosto de 2003

“Los objetivos posibles o cercanos, pero por otra parte casi inaccesibles, despiertan en nosotros un vehemente deseo, una incontenible apetencia. Esto lo saben bien los cazadores, cuya fantasía puebla de innumerables piezas o de colosales trofeos los montes que soñaron. ¿No tenemos una natural tendencia a imaginar la orilla opuesta del río mejor o más querenciosa? ¿No pensamos siempre que la otra vertiente de la montaña tendrá más caza? Tal vez sea éste un instinto primario en la especie humana, un impulso que la empuja hacia los descubrimientos, a la aventura y al progreso. Sin él no hubiera llegado Colón a América, ni los astronautas a la Luna, no se hubieran poblado muchos rincones de la Tierra ni se hubieran inventado las máquinas, las herramientas o los artilugios que nos trasportan. La curiosidad y la imaginación fueron poderosas palancas para el progreso.

Existe una palabreja en swahili – la lingua franca del África oriental – que significa “la otra orilla” o “la orilla opuesta, y suena más o menos ngambo. ¡Cuántas veces cerca de un caudaloso río o de uno de esos maravillosos lagos africanos se concibe la esperanza de encontrar ngambo – en la orilla opuesta – el inalcanzable elefante de más de cien libras de marfíl por colmillo, el león de melena negra, ese duende llamado leopardo u otra preciada pieza que hasta entonces no se consiguio!

Pues bien, yo he cazado en la otra orilla, nimewindea ngambo, sería la expresión en correcto swahili, a la orilla opuesta de ese mar que nos separa del Continente Oscuro, tan cercano, que llegan a divisarse sus montañas desde nuestras costas meridionales, pero tan inalcanzable y misterioso. Bien es verdad que esos picos que se ven desde el sur de España no se elevan en las tierras pobladas por elefantes y leones, para llegar a las cuales hay que atravesar el gran desierto, pero están amarrados a ese gigantesco navío del mapa de África…

… mi mayor deseo sería conseguir interesar asimismo a un sector más amplio que guste de viajes exóticos y sienta curiosidad por la orilla opuesta.”

Alfonso de Urquijo.
“La orilla opuesta”
Editorial Labor. Barcelona – 1972

Lo más importante en un safari: El guía

mancho1-061Hagai Kissila – Tanzania 2007

Por muchos post que escriba dando consejos y recomendaciones sobre safaris fotográficos, todo esto quedaría incompleto sin hablar de la figura más importante de un safari, el elemento sobre el cual depende el 80% del éxito de un safari: El guía.

Un buen guía es importante en cualquier tipo de viaje, pero en un safari fotográfico lo es aún más y por numerosas razones. Vamos a enumerarlas, así como las virtudes que a mi parecer ha de tener un buen guía.

Confianza. Un safari se realiza en, a priori, un territorio hostil para el turista. No olvidemos que se visitan países tercermundistas, en cuyas calles y pueblos normalmente uno no se siente confiado y a gusto por ser completamente distinto al ámbito en el que solemos movernos. Por eso mismo el guía será quien nos de la confianza necesaria para sentirnos a gusto en todo momento.

Habla local. Unida a la confianza, que un guía domine varias lenguas, incluidas algunas locales además del inglés da confianza al turista, ya que no se siente tan aislado respecto de la gente local. Además tenerle de traductor nos dará la oportunidad de entablar conversaciones con gente de las etnias locales, una experiencia que puede ser de las más enriquecedoras de nuestro viaje.

Visión. Los buenos guías tienen un ojo excepcional para avistar animales. Este ojo lo va reforzando la experiencia, si son buenos conocedores de la fauna local, conocen sus querencias y hábitos y deben localizar de un solo vistazo los animales. Si un turista entra en un Parque con un coche alquilado o en un coche particular, no vería ni la mitad de los animales que pudiera ver con un guía experto. Por muchos conocimientos que tenga sobre la fauna, no servirá de nada si no es capaz de encontrar animales.

91-a22Niurdu – Tanzania 2004. Foto: Pedro Fernández

Conocimiento. Además de tener buena visión, ha de tener buenos conocimientos sobre fauna, flora y avifauna. Conocer bien las especies, los nombres, los hábitos y costumbres de tal manera que haga el safari más ameno a los clientes y que estos puedan aprender mucho durante su safari. Además ha de tener buenos conocimientos sobre su cultura, las distintas tribus y etnias del país y la Historia de la zona que visitemos.

Simpatía. Durante un safari fotográfico se pasan muchas horas en un vehículo. Si nuestro guía es simpatico, se  muestra amable y nos atiende siempre con una sonrisa a nuestras preguntas y peticiones, tenemos mucho ganado. Esta es una profesión bastante vocacional, y se nota cuando el guía disfruta llevando un grupo. La experiencia le dará el don de gentes necesario para tratar con personas diferentes de culturas diferentes.Un guía con buen sentido del humor hará la estancia más agradable al grupo que un guía experto pero seco y antipático.

sacha-114El Gran Milton Siloma – Kenya 2006. Foto: Sacha Pañeda

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Las fotos de… Weeble y Carlos

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Ya he comentado alguna vez que a la responsabilidad habitual de organizar un viaje, cuando se trata de una Luna de Miel, siempre hay un extra añadido por tratarse de un viaje muy especial. Cuando alguien a quien quieres mucho y forma parte de tu familia y de tu vida, y te has criado con ella desde que naciste te llama y te pide que le organices su Luna de Miel, a parte de sentirte muy honrado y llevarte una alegría, intentas hacer todo lo posible para que todo salga a la perfección… En este caso hace unos meses tuve la suerte de organzarsela a mi prima Victoria y a su marido Carlos, y fueron justo en un momento algo crítico, justo después de resolverse la crisis de las elecciones de Kenya. Ahora que han estado, comprenden más mi fiebre Áfricana…

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Tu nombre o nick: Weeble
Fecha de la foto: 26/04/08
Lugar (Sitio y país): Campamento Masai, Cerca de Sekenani Camp. Masai Mara, Kenya
Cámara con la que la obtuviste:Canon Power Shot SX 100 IS
Quién te organizó el viaje: Topo Safaris

Queridísimo; nos organizaste un viaje increible, tuvimos la gran suerte de visitar el país, justo después de haberse resuelto la tempestad política y en temporada baja…viajamos solos! nos alojamos en hoteles como únicos huéspedes y en alguna ocasión coincidimos con algún visitante, lo que nos permitió disfrutar al 100% de infinitas charlas con la gente del pais…a Carlos y a mi fue lo que más nos impresionó, su hospitalidad…
Estuvimos en Elsa´s Kopje en Meru, un parque natural repleto de animales tímidos que hacen que los avistamientos sean mucho más excitantes! después en Sekenani camp en Masai Mara dónde pudimos disfrutar de la sensación de vivir en plena naturaleza sin vallas y dónde 3 días antes campaban a sus anchas 4 leones por el recinto!! compartimos horas de charlas con los Masai y llegamos a la conclusión de que son los chicarrones del norte del pais. Son unos cachondos!
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El último destino fue Lamu, cambio de chip TOTAL, mar,playa, islam…. disfrutamos de lo lindo de los paseos en barco por el día y por la noche (como nos recomendaste!), de la compañía de los cocineros y marineros y por cierto…cómo se come!!! todavía no le he cogido el punto a la sopa de mango, pero estoy en ello! y ese pescadito… snif!

Un besazo GRANDE
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porton-lamu
Recordar que podéis mandarme fotos de vuestros safaris o viajes inolvidables por email y las publicaré en la categoría “Tus fotos”.

Las fotos de… César (IV)

Más fotos de César

img_5703Guepardo

img_5412Kudu Mayor

image163Rinoceronte blanco

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De nuevo hacia la Orilla Opuesta

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Volver a África siempre es especial. En este caso viajo a un África cercana, a la orilla opuesta como decía el maestro Alfonso Urquijo.

Parece mentira como a pocos kilómetros tenemos un mundo tan distinto, tan distante como cercano, tan aparentemente conocido como misterioso y desconocido. Probablemente sea tierra de contradiciones por nuestra propia ignorancia.

Así que parto de exploratoria hacia Marruecos, donde me espera un intenso safari por el Sur de este fascinante país, recorriendo el Alto Atlas Central, el Sur de Tafilalet (Arfoud y Merzouga) y las míticas dunas de Erg Chebi…

Ya os contaré…

Las fotos de… Lucía y Oscar (I)

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Lucía y Oscar, de Navarra, me han mandado unas cuantas fotos y un relato de su safari de Luna de Miel. Para mi, organizar una Luna de Miel es una responsabilidad añadida ya que es un viaje muy especial, pero organizarlo a gente tan ilusionada como esta pareja es un auténtico placer.

  • Nombre: Lucía y Oscar (Navarra)
  • Fecha de las fotos: Septiembre y octubre de 2008
  • Lugar: Shaba, Samburu, Nakuru y Masai Mara (Kenya)
  • Quién te organizó el viaje: WILEXCO Safaris

“Tengo que comentar que todos los parques estaban preciosos gracias al agua que había caído semanas antes, estaba todo muy verde y frondoso.

cebra_grevy_samburuCebra de Grevy, Samburu

Shaba-Samburu-Buffalo Springs

Fue lo primero que vimos (durante 2 días), . El primer día vimos la zona de Shaba (por la tarde). Al ser el primer game, es algo especial. Vimos muchos animales, entre ellos una pareja de leonas, jirafas, buffalos, babuinos, cobos de agua, dicks dicks, impalas, gacelas thomson, avutardas, gallinas de guinea  etc…

Me llamó la atención que varias zonas de ésta reserva tiene el suelo volcánico, muy oscuro y rocoso, aún así como ya he comentado anteriormente estaba todo muy verde.

El 2º día lo dedicamos a ver Samburu y Buffalo Springs.  En Samburu vimos grandes manadas de elefantes y jirafas, así como varios poblados Samburus (tribus emparentadas con sus vecinos los Maasais).  En éstas reservas pudimos ver también manadas de cebras de Grevy que se distingue de la común en la forma de sus rayas y en las orejas (la cebra de Grevy las tiene más redoendeadas que la cebra común).

Curiosísimo es ver los termiteros, llegamos a ver termiteros de más de 3 mts de alto. Impresionante.

El hotel en el que estuvimos (Sarova Shaba Game Lodge) muy bueno y bonito, tan sólo estábamos en el hotel 3 parejas con lo que estaba todo muy tranquilo, teníamos monos por todos los lados (muy graciosos) y el Río Ewaso Ngiro a unos metros del chalecito, en el que podíamos ver enormes cocodrilos en el.

Las puestas de sol increíblemente bonitas, que gozada tomarte una Tusker bien fría mientras veías la caída del sol, algo inolvidable.

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Rinocerónte negro en Nakuru

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Diario de safari: Mashariki safari. Día 3

DSCF6300.JPGAmanecer sobre el río Galana

16-9-08. Elefantes y acacias, cangrejos y palmeras

Noche espectacular, el brillo de la Luna iluminaba las aguas del Galana. Uno casi quería esforzarse por no dormir y escudriñar con los prismáticos las sombras de la ribera, e intentar identificar a todos esos visitantes. El sueño me podía pero dormí a saltos, levantandome de vez en cuando para echar un vistazo y escuchar los sonidos de la sabana. A eso de las 5 de la mañana, cuando ya casi se intuía los primeros rayos de sol, el indiscutible sonido de un león, de un león de Tsavo, quién sabe si descendiente de aquellos leones devoradores de hombres… otro macho le respondía. Estarían a 3 kilómetros del campamento, como mucho…

14Martín Pescador

No tardé mucho más en despertarme, salíamos muy temprano. A poco que empezó a clarear cargamos el coche con una enorme y exagerada nevera de camping y nos fuimos de nuevo al Galana Ranch con nuestro guía. El amanecer sobre el Galana era precioso, y la temperatura perfecta, apenas un poquito de fresco. Al llegar al punto donde cruzamos el río, un gran grupo de waterbucks se alejó sobresaltado. Yo quería haber tirado hacia la pista de aterrizaje, en dirección dónde apenas una hora antes había escuchado rugir a esos leones, pero al guía no le pareció muy buena idea y por desgracia no nos sobraba el tiempo, ya que habíamos quedado con Urko a comer en Malindi. Un pequeño lillac brested roller nos daba la bienvenida desde la punta de un matorral. Gerenuks, impalas, gacelas de Grandt…

DSCF6219.JPGGerenuk, antílope jirafa

El Galana Ranch fue en origen varios bloques de caza, en un lugar que es prácticamente una prolongación del Tsavo. Cuando llegó la independencia de Kenya y se prohibió la caza, los ánimos de progreso y prosperidad del gobierno, empujaron a querer convertir este Galana Ranch de aproximadamente unas 800.000 hectáreas (para que os hagáis una idea, la mayor finca de España tiene unas 14.000…) en la cabaña vacuna del país. Se intentó acabar con casi toda la fauna local, en especial grandes predadores, elefantes y búfalos para introducir miles de cabezas de ganado. No recuerdo el nº exácto pero era una barbaridad. Aún así nunca pudieron acabar con la abundante fauna. Años después el gobierno se convenció de que la idea no funcionaba (este habitat es muy seco y árido en la época seca) y el rancho fue una completa ruina. Entonces, como ha ocurrido en otros tantos lugares como el Área de Conservación de Ngorongoro en Tanzania o Save Valley en Zimbabwe, se volvió a la idea original, reducir el ganado y dar prioridad a la Conservación de la Naturaleza. Desde luego en esa barbaridad de terreno debería haber espacio para todo!

De hecho hoy en día la población de elefantes del Galana Rancha asciende aproximadamente a unos 1.335 ejemplares (según datos de 2005 del Grupo Especialista del Elefante de la UICN), lo cual es una cifra más que considerable (aproximadamente la misma que el Parque Nacional de Amboseli, aunque este es mucho menor).

DSCF6312.JPG

Avanzamos en dirección Norte, y tras atravesar el pueblo de guardas, empleados y maquinaria, nos adentramos de nuevo en una sabana cerrada, de matorral espinoso de color ceniza en contraste con el rojo del suelo. Avanzamos deprisa por una buena pista y vimos varios grupos de elefantes, muchísimos dik diks que cruzaban el carril como rayos. El paisaje entró en una cierta monotonía pero con una belleza especial acentuada por los brillos tempranos de la mañana. De vez en cuando se abría un poco el matorral y aparecía algún pozo y bebederos. En uno de ellos vimos un gran bando de gallinas de guinea.

Llegamos a una gran charca completamente seca a estas alturas del año, donde en temporada organizan tiradas de caza menor (la única modalidad permitida en Kenya). De hecho en el rato que estuvimos allí vimos pasar numerosas gangas y por las inmediaciones algunos francolines y codornices. Desayunamos allí, deseando tener más tiempo y llegar a unas colinas cercanas desde donde hacer un buen paseo y ver una buena panorámica del gigantesco Galana Ranch.

DSCF6330.JPGLos elefantes que asustaron al lechero…

Durante el camino de vuelta a Kulalu Camp, tuvimos una pequeña anécdota que resume un poco lo que es esta tierra. En mitad de la nada, en ese mar de arbustos espinosos, había un hombre haciéndonos señas. 300 metros más adelante había una bicicleta correctamente aparcada. Era un lechero. Nos dijo que había un par de enormes elefantes con malas pulgas al lado del camino y que no se atrevía a pasar. Le llevamos a su bicicleta y usamos el coche como escudo ante los dos colosos que no nos quitaban ojo. Que preciosidad el contraste de esas moles rojas (cubiertas de polvo) entre ese paisaje “en blanco y negro”… El lechero pedaleaba con fuerza y estuvimos un rato quitos, marcando al elefante y dándole una ventaja prudente al intrépido ciclista. Por supuesto no nos cruzamos con ningún turista.

DSCF6331.JPGEl lechero huyendo de los elefantes…

Dejamos con tristeza el precioso Kulalu, dejando atrás el gran Tsavo y el Galana Ranch, mirando con nostalgia la falla del Yatta Plateau y tanta sabana por explorar… Seguimos nuestro rumbo Este, hacia la costa, con destino a Malindi. Las dos horas y pico de camino fueron preciosas, cambiando ese paisaje árido por unas tierras fértiles y verdes, campos de piñas, cultivos, eucaliptus y un bosque gigantesco de cedros. Poco a poco se sentía la humedad de la costa y cuando aún teníamos los elefantes del Galana en la retina, de pronto llegamos al bullicioso caos bullanguero de Malindi, y aturdidos nos incorporamos al tráfico, a las tiendas, y a los muzungus italianos que pululaban de un lado a otro…Y finalmente el Índico, con una quietud amable y un azul acogedor…

DSCF6178.JPGTienda en Kulalu Camp

Tras comer con Urko en una terraza, Nos dirigimos al Norte, en un breve viaje en el cual volvimos a cruzar el Galana en su desembocadura… Y antes de darnos cuenta el coche avanzaba por la arena fina y bajo las palmeras que nos conducían a Che Shale. Increible pasar del polvo rojo de la sabana árida a estas enormes palmeras y a la arena blanca y fina de esta preciosa playa. Afortunadamente al ser una playa privada, está fuera del alcance de beach boys y buscavidas que no dejan de dar la lata al visitante. Una ducha meteórica en nuestra simple pero deliciosa cabaña y ya estabamos traje de baño puesto y kikoy en mano, dispuestos a remojarnos en el Índico. En la playa estaban dando una clase teórica de Kite surf, pero yo me fije más en una tumbona que parecía ser el no va más para una siesta. Tras bañarnos en el Índico y dar un paseo por el palmeral y las dunas, nos alucinó el atardecer.

DSCF6362.JPGChe Shale… se sale!

Antes de cenar estuvimos tomando una Tusker con Justin Aniere, quien además de tener origen español, se ha criado en el Galana Ranch. Justin nos dijo que tras criarse en esta sabana dura, entre Tsavo, Galana, y la costa de Malindi a Kiwayu, no quiere ni oir hablar de Masai Mara, donde hace 20 años que no va. Además es pionero en Kenya de Kite Surf, y ha fundado esta escuela, ya que además su playa reune las mejores condiciones para practicar este nuevo deporte naútico.

DSCF6403.JPGLa tumbona del sXXI

Tras una fantástica cena estuvimos un rato charlando en la playa, junto al fuego, y bajo una Luna que acababa de empezar a decrecer e iluminaba el mar y la costa, formando sombra a las palmeras en la arena… Una visión para recordar, colofón en un día en el que aunque parezca subrealista, comencé oyendo leones, pude ver elefantes, gerenuks y me bañé en el Indico en una playa paradisiaca… Esto solo puede pasar en Kenya.

DSCF6384.JPGAtardecer en Che Shale

Diario de safari: Mashariki safari. Día 2

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15-9-08. El país de los elefantes

Nos levantamos prácticamente al amanecer. Antes de desayunar y clandestinamente fuimos a dar un paseo por los alrededores del campamento. Esto es algo que nunca, y bajo ningún concepto debéis hacer sin estar acompañados de vuestros guías pues es realmente muy peligroso. Apenas nos alejamos unos pocos centenares de metros, pero era impresionante la cantidad de rastros de elefantes e hipopótamos que encontramos por todas partes, algunos de ellos prácticamente dentro del campamento. Es inevitable tener algún escalofrío y andar con mucha cautela por si algún  hipopótamo rezagado se encuentra aún fuera del agua o hay algún elefante tras la espesa vegetación de la ribera. Estuvimos un rato caminando por la orilla arenosa, analizando las huellas de lo que se había acercado esa noche a beber al río. Prácticamente todas eran de elefantes, en un número elevadísimo, y todas siguiendo un recorrido en U, llegando al agua y sin quedarse mucho tiempo por los alrededores volvían a emprender camino de regreso al interior de la sabana. Parecía que los elefantes no se sentían muy seguros en espacios tan abiertos.

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Después del desayuno salimos de game drive. Durante un buen rato Topo descansó de tantos kilómetros y estuve conduciendo yo. La mañana estaba preciosa, con sol y un cielo prácticamente despejado. Desde que salimos del campamento no paramos de ver rastro de elefante fresco por todas partes. Las huellas cruzando la carretera eran de esa misma noche y las había por todas partes, correspondiendo a pequeños grupos que iban y venían del río. Efectivamente no tardamos en ver a los primeros elefantes, que brillaban rojizos a la suave luz de la mañana. Todos los grupos siempre alerta y todos camino del interior del Parque. Alternaban los grupos de elefantes dik dik fugaces que cruzaban el camino como rayos, algún grupete de impalas, algún waterbuck o nos distraíamos observando grupos de hipopótamos tomando el sol en alguna isleta del Galana.

DSCF6106.JPG

En toda la mañana de game drive nos cruzamos con dos mini buses de turistas, que venían de Malindi. Visitar este parque es una gozada, sin turistas y con una sensación extra por lo salvaje y auténtico del paisaje y su fauna. Así estuvimos varias horas, avanzando despacio y sin dejar de asombrarnos por tanto rastro y rastro de elefantes. Un grupo aquí, otro allá, un macho por ahí, otra familia más allá… Una de las escenas más bonitas fue ver un grupo grande, unos estaban aún bebiendo en pleno cauce del río y otros fuera del agua, en la otra orilla del Galana y subidos caprichosamente a unas grajdes rocas. Dos enormes matriarcas tomaban las decisiones y cuando nos vieron bajarnos del vehículo levantaron las trompas, y al tomarnos el aire resoplaron y se dieron la vuelta, avanzando hacia la meseta de Yatta.

DSCF6160.JPG

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Barrack Obama, elegido presidente de los E.E.U.U.

De todos es sabido que hoy Barrack Obama ha sido elegido el 44º Presidente de los E.E.U.U. Espero que esto sea una buena noticia para el Mundo en General y para Kenya en particular. Como ya sabéis, Obama es keniano por parte de padre, pertenece a la tribu luo, del Lago Victoria. Su abuela paterna vive en una aldea cercana a Kisumu, y el mismo Barrack ha visitado en muchas ocasiones su tierra paterna, antes y después de ser Senador. Incluso ha hecho algún safari.

Espero que el nuevo Presidente Obama esté bien concieciado sobre la realidad de África y sea una prioridad en su política Internacional. También que el mercado américano se anime a visitar Kenya, y ver los origenes de su Presidente.

Las fotos de… Merche y Rafa (II)

11Elefantes en Amboseli

Segunda entrega de las fotos de Merche y Rafa en Kenya, septiembre de 2008

13Dos jirafas reticuladas en Shaba

52León macho en Masai Mara

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