Diario de safari: Kaskazini safari. Día 4

Hyrax en el kopje de Elsa, Meru

9-9-08. Todo el polvo de África… y más

Nos despertamos pronto y tras un opíparo desayuno en Elsa’s, nos lo tomamos con algo de tranquilidad. Aunque parezca mentira, en un lugar tan remoto como este pudímos conectarnos a internet con la conexión 3g de Safaricom de Topo, y estuvimos respondiendo emails. Después estuvimos visitando todas las habitaciones del lodge, y eligiendo alguna para nuestros próximos grupos. El lodge es espectacular, increibles algunas habitaciones como la “family room” o las de “honeymooners” (lunas de Miel)

Nos despedimos, cargamos el Mercedes, y llevamos a Simon, un camarero del lodge que iba hacia Meru a ver a su padre enfermo. Nuestra intención era ir a Shaba directamente por una pista infernal, comer en Joy’s Camp y tirar de allí a Samburu, pero tanto los rangers como la gente de Elsa’s nos lo desaconsejaron. Hicimos un pequeño game drive hacia la puerta del Parque, viendo algunos elefantes y búfalos, pero ni rastro de los rinocerontes (entramos en su santuario). Junto a la valla del santuario era curioso ver grandes campos de miraá al otro lado del Parque. Una hora más tarde estábamos en el asfalto, volando hasta Meru. Dejamos a Simon y le deseamos suerte. De allí fácil hasta Isiolo y tomamos una de las pistas más polvorientas de Kenya, la que llega hasta Maralal, y de allí hasta el Norte… En estos lugares tan secos recuerdo las palabras de Mattiessen, que en uno de sus viajes compartió ruta con un camionero sudafricano que llamaba a este paisaje MMBF (miles and miles of bloody Africa, millas y millas de maldita África).

Subiendo por las paredes

Sin embargo tras haber estado en lugares tan verdes y frescos como Meru, reconozco que este paisaje árido me fascina, en su combinación de tonos rojos, marrones y grises que hacen de toda aparición de verde, una pura estravaganza… La carretera no es más que una pista polvorienta, al estar en buen estado se va a bastante velocidad y se forman enormes nubes de polvo blanco. Los chinos están construyendo una buena carretera y en un año o así debería tener asfalto al menos hasta los Parques. Al tener bastante tráfico y cruzarte con muchos vehículos, en ocasiones te quedas sin visibilidad y tienes que estar todo el rato subiendo y bajando las ventanillas del coche. Pasamos el cruce hacia Buffalo Springs y Samburu, y unos kilómetros después el cruce de Shaba. Tan solo vimos un par de cebras cubiertas de polvo y una solitaria gacela grandt. La ribera del Ewaso Ngiro se antojaba un oasis verde ante tanta desolación. Seguimos varios kilómetros hasta llegar a la desviación de la reserva de Kalama, una reserva enorme gestionada por los Samburu. El askari nos dijo que llegar a Saruni (nuestro lodge) era fácil: no había más que seguir las señales.

Samburu Saruni lleva abierto desde junio y es el lodge más moderno de Kenya. Teníamos ganas de conocerlo y por eso ibamos hacia allá. A los pocos kilómetros de la barrera, ya lejos del tráfico y del polvo blanco (ahora era una enorme nube roja lo que dejaba nuestro 4×4 a nuestro paso), paramos para beber agua, sacudirnos el polvo y comer los sandwiches que nos habían preparado en Elsa. Estabamos cerca del lodge pero era ya casi las 3 de la tarde y teníamos hambre.

Cubierto por el polvo africano…

En ese terreno tan solo había dik diks por todas partes, algún rebaño de vacas samburu y ni rastro de los carteles. Dudamos del camino y Topo dió muestras del gran pisteador que es. Fijándose en las rodadas e intuyendo dónde debía estar el lodge, fuimos avanzando por esa sabana seca y árida hasta subir a una pequeña sierra, donde por fin apareció el primer cartel. Subimos y subimos por un paraje espectacular, parecía imposible que hubiera allí un lodge de lujo… trepamos literalmente por una roca y apareció: El Kalama Samburu Saruni Lodge.

Saruni Samburu – Kalama

Llegar a Saruni tras un viaje como el que habíamos hecho es una sensación extraña. Primero porque es como un oasis entre tanta desolación. Segundo porque la vista es tan impresionante que te sobrecoje desde el primer momento. Tercero porque el lujo sencillo y rebuscado a la vez del lodge no te deja indiferente. Al estar sobre esta montaña, la vista de las 100.000 hectáreas del Área de Conservación de la Comunidad Samburu de Kalama es realmente impresionante. El lodge está colgado sobre esta sabana tan característica y al fondo se divisa el Parque Nacional de Samburu, del que distan tan solo siete kilómetros.

Tras un zumo de bienvenida y saludar a los samburu que están de guías y camareros, fuimos a la habitación. Nos dieron una family room con dos habitaciones, realmente espectaculares. El diseño está inspirado en las chozas samburu, pero con una simpleza muy atractiva, y completamente abiertas a la vista de la Reserva. Desde la habitación se ve una charca artificial que suele atraer a elefantes, cebras, leones, babuinos y toda la fauna de alrededor. Tras quitarnos kilo y medio de polvo rojo en la espectacular ducha exterior, bajamos a darnos un baño en la piscina.

Pasamos la tarde bebiendo tusker, admirando la vista y charlando sobre África y estos nuevos lodges. Es curioso enfrentar un estilo clásico como Elsa’s a un tented camp de lujo o a un lodge de diseño como este. Cada uno tiene su atractivo. Disfrutamos de un atardecer espectacular divertidos por un clan de babuinos que pretendían venir a beber de la piscina…

Una piscina con vistas

Sin duda este es un lodge ideal para alguien que quiera comodidad y lujo sin ver turistas y alejado de toda ruta. Es ideal para alguien que ya ha hecho un safari y no le da tanta importancia a ver tantos animales, pero si que busca privacidad y exclusividad. Aunque ojo, el Parque de Samburu está muy cerca y se pueden hacer game drives espectaculares, pero además en época húmeda el paisaje cambia y la reserva se llena de animales. También es ideal para hacer safaris caminando, paseos con los Samburu, etc.

Kalama – Samburu

Cenamos con el manager, un kenyata blanco joven muy simpático, quien nos explicó los proyectos del nuevo lodge y de la Reserva. Ahora estaba en conversaciones con el consejo de ancianos de la zona para que no metan ganado en la Reserva y den prioridad a los animales salvajes. Eso era causa de polémica con algú n grupo, quienes en pequeño sabotaje les robaban los carteles de acceso al lodge!

Saruni Samburu

Estas iniciativas como Saruni Samburu son muy positivas a todos los niveles. Estas zonas antiguamente eran bloques de caza, que tras la prohibición se quedaron fuera de la red de Parques. Durante años han estado literalmente dejadas de la mano de Dios, a merced de cazadores furtivos y pequeños cazadores locales, y sobre todo sobre explotadas por la abundancia de rebaños de vacas, cabras y ovejas Samburu. En un ecosistema tan seco, esto pone una gran presión sobre la vida salvaje, limitando la comida y el agua a elefantes, gacelas y demás fauna, que se limitan a quedarse confinados en los Parques. Sin embargo, gracias a la iniciativa privada de construir aquí un lodge, a cambio de la concesión del terreno, el lodge paga un fijo por huesped a la comunidad samburu, y se compromete que un 80% del personal sea de la comunidad local. Al beneficiarse la comunidad, retiran de la Reserva sus rebaños a otras zonas, y por tanto la fauna volverá poco a poco a llenar Kalama. En consecuencia es positivo para la iniciativa privada, que hace su negocio, para el Estado, que fomenta el turismo y la protección del Medio Ambiente, para la comunidad local, que ve aumentado sus ingresos y el empleo, y sobre todo para la Naturaleza, que vuelve a una zona de gran querencia y riqueza.

Una bañera con vistas

Por la noche tan solo una mosquitera separa la habitación del gran barranco de Kalama… Oigo leones… soltaré la libreta y me dormire a su arrullo…

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