Mi despiste habitual me ha hecho pasar por el primer aniversario de esta web sin darme cuenta. En mi chip mental estaba la fecha del 26 de julio como pistoletazo de salida. Sin embargo fue el pasado 26 de junio cuando Todo Sobre Safaris ha cumplido un año.

Un año en que he visto cumplidos con creces los objetivos que me había marcado, por la gran acogida que me habéis dado y el aluvión de visitas que hemos sumado a lo largo de estos doce meses. La gran mayoría de vosotros llegáis al blog a través de buscadores, lo cual indica que usáis el blog como herramienta para obtener información, por lo tanto se ve cumplido mi deseo de que este blog ayude a todo el mundo que se planteé hacer un safari por África.

Entre algunas curiosidades que podría contaros, Los leones devoradores de hombres de Tsavo ha sido el post más visto y con mucha diferencia, seguido por el de las vacunas y profiláxis de malaria (aún no me acostumbro a que esa sea la preocupación mayor antes de hacer un safari), el de qué ropa llevar a un safari y el de los big five, los cinco grandes.

Mi ánimo para el segundo año es que este blog siga creciendo con vuestra ayuda. Me encantaría una mayor colaboración, que me mandárais más fotos de vuestros viajes y también os animarais a hacer algún relato. Por mi parte seguiré con la línea ya trazada, añadiendo además de mis experiencias y opiniones, más información concreta sobre lugares, alojamientos y seguiré con los consejos para que gocéis de un mejor safari.

Me complace comprobar además que el 40% de las visitas que recibo son de fuera de España. Habéis entrado hasta de 119 países diferentes, siendo México, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela los que más soléis pasaros por aquí.

Además, dar las gracias a los lectores habituales, muchos de los cuales ya os considero amigos sin haberos conocido. Por supuesto dar también las gracias a la buena gente de otros blogs viajeros que como yo, soñáis cada día con recorrer y explorar el mundo y que además tenéis el valor y el empuje de contarlo y compartirlo con todos.

Espero que sigamos explorando juntos durante mucho tiempo, y espero que no solo sea en la red, sino que nos veamos de safari, charlando en la hoguera del campamento con una Tusker fría en las manos!

Asante Sana rafikis!

Muchos sois los que os habéis puesto en contacto conmigo a través de comentarios en el blog o vía email, preocupados por la situación actual de Kenya debido sobre todo a la falta de noticias tras los incidentes acaecidos tras las elecciones del 27 de diciembre de 2007.

Lo que pasó el 27 D fue un auténtico pucherazo. Ante una victoria clara de la oposición, el gobierno se declaró vencedor de las elecciones y encendió al país. Muchas tonterías se dijeron entonces y sobre todo la prensa internacional se cebó en el sensacionalismo, llegando a comparar la situación con el genocidio de Ruanda de 1994. Afortunadamente, pese a los cerca de mil quinientos muertos del mes que duraron estos disturbios, en ningún momento la cosa fue tan seria. Ninguno de los bandos llamaron a la violencia ni a la guerra, ambos pese a defender firmemente su postura mostraban ánimo de dialogar. La presión internacional fue muy fuerte y la crisis fue seguida de primera mano por los principales líderes tanto de África como de Occidente.

Kenya es además un país clave para el Este y Centro de África. Plataforma de toda la ayuda y cooperación internacional para toda esta región de África tanto para ongs privadas como para organismos como la Comisión Europea, Naciones Unidas, UNICEF, etc. Es además sede de numerosas multinacionales y por tanto un punto estratégico clave que no se podía permitir el lujo de perder su estabilidad. Las presiones internacionales dieron sus frutos. A la visita del presidente de la Unión Africana, siguió la del Secretario General de la ONU y se envió a Koffi Anan como mediador.

Ni en los peores momentos de la crisis hubo incidentes con los turistas. No olvidar que en ese momento del año es temporada altísima y todos los lodges estaban repletos de visitantes. Pese a todo no hubo ningún problema, ni altercado, ni asalto ni mucho menos víctimas por parte del Turismo.

Como ya os fui informando, tras estos primeros días de disturbios, comenzaron unas largas negociaciones que acabaron el 28 de febrero con la firma de un acuerdo entre los líderes del partido en el gobierno (KANU, representado por Kibaki) y (Orange, representado por Odinga). Finalmente se formó el 14 de abril un gobierno de coalición con Kibaki como Presidente y Odinga como Primer Ministro, y un gabinete de gobierno formado por muchos ministros para que ambos partidos estuvieran representados. La voz de Odinga sonó alta y clara en la pasada reunión de la Unión Africana en contra de la lamentable maniobra dictatorial efectuada por Robert Mugabe tras las últimas elecciones de Zimbabwe, poniendo a Kenya como ejemplo de paz y coalición entre dos partidos enfrentados.

Por lo tanto, estos disturbios que terminaron a finales de enero, no han vuelto a aparecer y desde entonces en Kenya reina la paz y la tranquilidad. El mayor perjudicado ha sido el pueblo keniata, que ha visto dañada su imagen de país estable y tranquilo y ha sido un paso atrás en los años de bonanza económica que llevaban encadenando. El turismo, vital para el desarrollo del país, creció un 13% durante 2007. Este año ha sufrido un grave parón ya que hasta que se firmó la paz estuvo completamente congelado, y que hay mercados como el estadounidense o algunos europeos que son muy sensible a volver a países donde ha habido conflictos recientes.

La realidad es que todo sigue funcionando sin problema alguno. Las ciudades siguen su ritmo normal y los turistas han vuelto a llenar los campamentos y lodges. La Gran Migración parece que se ha adelantado un poco este año y ya está entrando en Masai Mara. Los animales habrán tenido unos meses de descanso sin coches de turistas a su alrededor. Ni en los peores momentos de la pasada crisis hubo problemas de abastecimiento o funcionamiento de infraestructuras.

Así que no hay ningún motivo para no viajar a Kenya o cambiar de destino durante estas vacaciones. Kenya sigue siendo la mejor opción para hacer un safari fotográfico desde julio a noviembre, y como desde hace ya muchos años, el visitante se encontrará un país tranquilo y un pueblo muy amistoso que le dará una cálida bienvenida.

Podemos aplicar la “máxima” kenyata: HAKUNA MATATA!, es decir: No hay problema!

Mi amigo Daniel Marías me ha vuelto a sorprender una vez más. Daniel es un tipo que merece un post para “exploradores“, aunque sea un geografo y explorador más de biblioteca que “de tacón gastado”, como decía su admirado maestro Manuel de Terán. Daniel es de esas grandes personas que cuando va investigando su curiosidad le lleva a derroteros imprevistos, y que cuando ve un detalle que le recuerde a un amigo, lo saborea y hace todo lo posible para su amigo lo saboree de primera mano. Y eso le pasa con los libros. Su penúltima sorpresa fue traerme un libro manuscrito, sobre un safari de caza en Kenya, dedicado a su abuelo (Julián Marías) del cual tenemos que investigar y puede que salga un nuevo proyecto que hacer juntos… Hoy, la última sorpresa ha sido aparecer en la cena con un gran regalo: The end of the game, el célebre libro del grandísimo Peter Beard.

Desde mi modesta pluma me es difícil escribir de alguien que ha hecho tanto. Peter Beard no solo ha fotografiado de manera sublime, magistral y con un estilo propio y casi inimitable la naturaleza y las gentes de Kenya, sino que además ha sido fotógrafo de moda, ha fotografiado a monumentos hechos mujer como Marilyn Monroe o Imán, es íntimo amigo de Mick Jagger (fue fotógrafo de una de las giras más salvajes de los Rolling Stones en 1971), formó parte de la famosa Factoría de Andy Warhol, fue amigo de su “inspiración africana” Karen Blixen, participó en una película experimental con Salvador Dalí, alternaba su rancho en Kenya con bailes con Truman Capote en el mítico Studio 54 de Nueva York y sus amistades van desde Picasso, Francis Bacon… Casi siempre con un porro en la mano y una sonrisa canalla en su cara.

Cuando aterrizó en Kenya por primera vez en 1955 seguía la senda romántica de los tiempos de Blixen, Finch Hutton, Selous… y otros personajes, como tantos y tantos soñadores. En cambio se encontró un África diferente y convulsa, en los tiempos de la revolución Mau Mau y en una época de cambios. Encontró entonces un auténtico “paraíso violado”, que empezó a fascinarle y a atraparle. Sintió el impulso de ir a conocer a una anciana Karen Blixen en Dinamarca, que le hablara de los viejos tiempos. Tras muchos viajes y exploratorias se estableció en Kenya, comprando una pequeña granja, Hog Ranch “a los piés de las colinas de Ngong” junto a la casa de Karen. Allí se dedico a fotografiar esa tierra que le cautivaba y amaba, demostrando una pasión peculiar por la vida salvaje, las gentes y sobre todo por los elefantes.

El libro que me ha regalado Daniel, “The end of the game” (literalmente “El final del juego”, aunque game en inglés también se refiere a la fauna, y hace sin duda un juego de palabras), es una nueva y excelente reedición que ha hecho Taschen. Sin duda me parece una obra fundamental para cualquiera que quiera profundizar en la historia del Este de África. Hace un repaso histórico desde esa África soñada y colonial. Primero sobre Karen Blixen, los primeros cazadores, los primeros safaris, los primeros conservacionistas y los terribles años de las muertes de elefantes en el gran Tsavo. Además, en este libro podéis encontrar una preciosa colección de fotos antiguas de la fauna salvaje, nativos, personajes, safaris… además de las sublimes fotos de Peter Beard.

El drama de los elefantes fascina a Beard. Una de las partes más celebres de “The end of the Game” son las fotografías aéreas de los cadáveres de elefantes muertos y en descomposición durante los años de sequía de finales de los 70, principios de los 80, que acabó con la superpoblación de elefantes de Tsavo. En aquella época los shiftas somalíes tan solo tenían que vagabundear por Tsavo, de cadaver en cadaver para recolectar su marfil. Eso creo un mercado de marfil que, una vez superadas esas sequías, provocaron grandes de matanzas por furtivos para seguir abastenciendo ese mercado negro. A finales de los 80, tras la prohibición Internacional de comerciar con marfil, los elefantes comenzaron a recuperarse, y el Tsavo hoy, recuperado de su casi deforestación tiene una población de elefantes creciente y emergente.

Cito a Beard: “El elefante es la metáfora”, dice. “Mira lo que pasó en el Parque de Tsavo, cuando más de 30.000 paquidermos murieron en un desastre ecológico creado por ellos mismos. Somos los próximos: después del elefante, venimos nosotros. Nos estamos comiendo nuestro hábitat, nos reproducimos como ratas. Estamos destruyendo millones de años de historia natural”.

Las fotografías de fauna salvaje de Beard suelen ser crudas, desgarradoras y suelen mostrar el lado más salvaje, agrio y tremendamente real de los animales africanos. A sus fotografías suele añadirles a modo de collage, sangre de buey, hojarascas, tierra, dibujos, anotaciones, que completan su estilo característico e inimitable. Además de las tribus, Beard siente fascinación por la mujer africana, a la que fotografía mezclando lo ancestral de una tribu con el glamour de una modelo.

El propio Beard ha vivido en sus carnes esa cruda realidad africana, ya que no hace muchos años sufrió un terrible accidente a manos de un elefante que le cargó en el Maasari Park, siendo realmente afortunado por sobrevivir.

“Lo más gracioso es que cuando ocurrió el accidente ni siquiera estaba trabajando”, recuerda. “Me encontraba con unos amigos en el Maasari Park, cuando decidimos aproximarnos a una manada de 20 elefantes con la ingenua intención de observarles. Otras veces me he acercado más con la cámara y no me ha pasado nada, pero ese día me tocó la lotería”.

Quíntuple fractura de pelvis. Un amasijo de costillas rotas. Cuatro horas agonizantes camino del hospital, adonde llegó inconsciente después de perder litros de sangre. A Beard le hubiera gustado saber qué se siente a un palmo de la muerte, aunque lo peor de todo es que apenas recuerda nada del trance. Tampoco cree en las resurrecciones, ni físicas ni espirituales. El accidente fue, simplemente, “el accidente“. Consiguió volver a caminar al cabo de más de un año. Y decidió mudarse poco a poco del Hog Ranch al último rincón habitado de Long Island. Nueva York, Tokio, Los Ángeles, París…

Peter Beard no tiene una opinión muy positiva sobre el futuro de África, más bien su visión es catastrofista. Y cito:

“Cuando llegué a Kenya por primera vez en 1955 no podría haber imaginado lo que iba a suceder. La población apenas llegaba a los cinco millones, con unas 100 tribus distintas sobreviviendo en una Naturaleza sin fin. Era auténtico, puro, intacto y con una fauna tan densa y grande que parecía inacabable.

Todos estaban de acuerdo en que era demasiado grande para ser destruida. Ahora la población de Kenya alcanza más de 30 millones de habitantes, que succionan los recursos del país de manera escandalosamente rápida, y que además rodean, aíslan y poco a poco presionan los últimos bolsillos de vida salvaje de una África desnaturalizada.

El hermoso periodo de vida y juego ha terminado. Millones de años de proceso evolutivo han sido destruidos en un abrir y cerrar de ojos.

El Pleistoceno está pavimentado, el canibalismo ha sido tragado por el comercio, las flechas se han convertido en AK-47, el colonialismo ha sido sustituido por el poder, el prestigio y la corrupción de la industria solidaria internacional. Este es el final del juego, por siempre jamás.

Qué es lo que viene ahora? Densidad y estrés - solidaridad y SIDA, ordenadores (deep blue) de última generación y robots Nintendo, ataques al corazón y cancer, liposucciones y rinoplastias, mascotas digitales y juguetes Tamagochi, entregarán África a un valiente nuevo mundo.”

FUENTES:

La Revista de El Mundo

WIKIPEDIA

PETER BEARD OFFICIAL PAGE

Todas las imágenes son de Peter Beard y están sacadas de su página web

Todos tenemos momentos de saturación en nuestro día a día. Esos momentos de agobio o de stress, ya sea en el trabajo, en un atasco, en plena bronca con nuestra pareja… Yo en esos momentos intento apretar los puños y evadirme lejos, y en esas ocasiones me traslado mentalmente a mis Paraísos lejanos que me devuelven la calma y me ofrecen un completo bienestar. Sin ninguna duda, uno de esos lugares mágicos para mi es Kusini Beach Cottages, en Diani Beach, en plena costa del Índico kenyata.

Diani Beach es probablemente la mejor zona de playa de la costa de Kenya. Situada a unos 40 kilómetros al Sur de Mombasa, la zona de Diani comprende varias playas paradisíacas. La de Diani Beach en concreto tiene unos 6km de largo, conectando en la marea baja con la playa de Galu Kinondo, de dos kilómetros de longitud. Precisamente en esta preciosa playa de Kinondo es donde está situado Kusini, algo alejado de la zona de grandes resorts, por lo que la tranquilidad está garantizada.

Kusini cuenta con 5 preciosos cottages, de diferente tamaño pero todos con terraza privada, distinto número de habitaciones (todas con baño), salón y cocina. Los muebles y la decoración siguen el estilo swahili tradicional de esta costa del Este de África, logrando una atmósfera muy relajada y acogedora, haciendo que nada más poner un pié en Kusini, uno se sienta como en casa, y su estado de ánimo se transforme y forme parte de esa atmósfera de tranquilidad y buen rollo… ah, y que se le ponga automáticamente una sonrisa en la cara. Para disfrutar en Kusini no te hace falta nada más que un kikoy

Estos 5 cottages están repartidos en una parcela alargada llena de palmeras y árboles, que dan sombra y frescor al complejo. Es frecuente ver monos forest monkeys e incluso en ocasiones colobos rojos en los árboles de la parecela. El jardín está impecablemente cuidado y hay además una terraza común muy naif. El estilo de los cottages encaja a la perfección con el entorno swahili. Pero sin duda es en la zona que da a la playa donde uno se queda sin aliento, es sin duda en el jardín que da al mar y sobre todo en la zona de la piscina.

La piscina de Kusini es de las más espectaculares que he visto nunca. Está literalmente sobre la playa. No es muy grande ni falta que le hace, pero tiene un tamaño justo y es bastante profunda como para disfrutar de un refrescante baño. Dentro de la piscina uno tiene la sensación de estar flotando sobre el mar. La terraza junto a la piscina, bajo un tradicional makuti (techumbre típica africana) es muy agradable, el mejor sitio para disfrutar de una copa al atardecer. La iluminación nocturna del complejo es digna de mencionar.

La playa de Kinondo es un lugar de ensueño. La playa con la que todos hemos soñado, de arena fina y blanca, palmeras altas y un agua transparente azul turquesa y a una temperatura ideal. En la playa uno puede encontrar encantadora gente local, desde los llamados beach boys que te ofrecerán todo tipo de abalorios o cualquier cosa que puedan vender, masajistas que te pueden dar un masaje en la playa, camellos para dar un paseo… pero sobre todo tranquilidad y privacidad, ya que es todo lo contrario que las aglomeradas playas españolas. Un paseo por la playa viendo el amanecer, y ver como el color del agua pasa de plateado a naranja y luego a turquesa es algo obligado si te alojas en Kusini.

Una de las peculiaridades de Kusini es que ofrece el régimen de “self catering”, es decir, no incluye ninguna comida ni desayuno pero incluye en sus servicios a un experto cocinero y un camarero. Este es un plan muy recomendable. El primer día te acercas al excelente supermercado del centro comercial y haces una compra (el cocinero también te puede asesorar) completamente a tu gusto, compras la comida y la bebida que te gusta y la tienes en la despensa y la nevera del cottage. El cocinero preparará la comida, menú a gusto de cada uno y además todas las mañanas un frutero y un pescador local ofrece fruta, pescado y marisco fresco. El personal de Kusini es de un excelente trato y una increíble amabilidad, y se esforzará para haceros aún más agradable vuestra estancia. De esta manera además de probablemente ahorrar dinero, comeréis de manera excelente. Para quien no le convezca este plan, Kusini ofrece además régimen de media o pensión completa.

Desde Kusini puedes hacer numerosas excursiones: Visitar la ciudad de Mombasa, hacer un safari en las cercanas Shimba Hills (gigantescos elefantes y antílopes sables son característicos de este pequeño Parque), practicar pesca de altura (uno de los mejores sitios del mundo, pudiendo lograr el grand slam de los marlins) y como no, ir a bucear o hacer snorkle al Parque Marino de Wasini, flipando con las maravillas que esconde su arrecife coralino).

Otro valor añadido es el ambiente de Diani Beach. Hay varios sitios donde uno puede ir a tomar una copa, como el Shak Attack o cenar en plena playa en el “40 thieves”, uno de los garitos más bonitos de esta parte del Indico

Kusini es el sueño hecho realidad de Griselda y Pepo, dos catalanes afincados en Kenya desde hace ya muchos años, y que tras una larguísima trayectoria organizando safaris, han centrado sus ilusiones en Kusini. Cuando empezaron el proyecto y compraron la propiedad, los cottages que había estaban prácticamente en ruinas y el jardin y la piscina destrozado. Quien conoce África sabe las que han tenido que pasar para poner todo esto de nuevo en pié, y su ilusión y el mimo que han puesto en Kusini se nota en cada pequeño detalle. Son además los mejores anfitriones que uno puede tener en Diani, por su simpatía y su gran conocimiento del terreno, algo que te transmite mucha tranquilidad.

El año pasado puede disfrutar de unos días de descanso en Kusini. Tenía muchísimas ganas de ir por lo mucho y bien de los comentarios que había oído, pero aún así se quedaban cortos. Fueron unos días de relax y diversión inolvidables, y más por la hospitalidad de Gris y el personal de Kusini. Volví a casa con las pilas cargadas y con nostalgia de un sitio que recomiendo de todo corazón y que sin duda, es un sitio donde apetece volver siempre. Y espero volver muy muy pronto…

Web de Kusini Beach Cottages

Reproduzco aquí un interesante capítulo del libro “Los sueños de mi padre”, escrito por el candidato a la Presidencia de los EEUU, y espero de corazón que sea el futuro Presidente, Mr. Barrack Obama. Obama es medio kenyata por parte de padre, perteneciente a la etnia luo. Por lo tanto es un hombre que conoce de primera mano los problemas de esta parte de África y que, como vais a ver en este artículo, también ha disfrutado de las maravillas que ofrece un safari en Kenya.

“Hacia el final de mi segunda semana en Kenia, Auma y yo fuimos de safari. En principio, a ella no le gustó mucho la idea. Cuando le enseñé el folleto, movió la cabeza con gesto incrédulo. Como la mayoría de los kenianos, relacionaba las reservas naturales con el colonialismo. “¿Cuántos kenianos crees que pueden permitirse ir de safari?”, me preguntó. “¿Por qué no se puede cultivar todo ese terreno que se dedica a los turistas? Esos wazungu se preocupan más por la muerte de un elefante que por la suerte de cien niños negros”.

Durante varios días eludimos el asunto. Le dije que estaba dejando que la actitud de otras personas le impidiese conocer su propio país. Ella me respondió que no quería tirar el dinero. Finalmente cedió, no por mi poder de persuasión, sino porque se apiadó de mí. (…)

Así que a las siete de la mañana de un martes vimos cómo un fornido conductor kikuyu llamado Francis cargaba nuestro equipaje en la baca de un minibús blanco. Con nosotros viajaban un cocinero alto y delgado llamado Rafael, un italiano de cabello moreno que respondía al nombre de Mauro, y una pareja inglesa de cuarentones, los Wilkerson.

Salimos lentamente de Nairobi, pero pronto estuvimos en campo abierto cruzando verdes colinas, caminos de tierra roja y pequeñas shambas (aldea en suajili) rodeadas de parcelas cultivadas de ralas y agostadas mazorcas de maíz. (…)

Más adelante, unos cuantos kilómetros al norte, dejamos la carretera principal y nos adentramos en otra de grava. La marcha se hizo más lenta: en algunos lugares los baches ocupaban todo el ancho de la vía y, de cuando en cuando, los camiones que circulaban en dirección opuesta obligaban a Francis a conducir por la cuneta. (…) El árido paisaje estaba salpicado de matorrales, frágiles acacias espinosas y piedras negras de aspecto extraordinariamente duro. Dejamos atrás pequeños rebaños de gacelas; un solitario ñu que comía en la base de un árbol; cebras y una jirafa apenas visible en la distancia. Por espacio de casi una hora no vimos persona alguna, hasta que en la distancia apareció un solitario pastor masai guiando un rebaño de bueyes a través de la llanura, su cuerpo era tan enjuto y recto como el bastón que llevaba.

En Nairobi no había conocido a ningún masai, aunque había leído bastante sobre ellos. Sabía que su estilo de pastoreo y su valor en la guerra les habían valido la admiración de los ingleses y, aunque los acuerdos alcanzados no se respetaron y los masai se vieron obligados a vivir en reservas, la tribu, pese a la derrota, alcanzó la categoría de mito, como los cherokis o los apaches. El buen salvaje de las tarjetas postales y los libros ilustrados con encuadernación de lujo. También sabía que esta especie de pasión occidental por los masais enfurecía a otros kenianos, que hacía que se avergonzasen de sus tradiciones y que se les viera como usurpadores que ansiaban la tierra de los masai. El Gobierno había tratado de escolarizar obligatoriamente a los niños masai e impulsar un sistema de leyes para que los adultos pudieran detentar la propiedad de la tierra. El gran reto del hombre negro, según explicaban funcionarios gubernamentales: civilizar a nuestros hermanos menos afortunados.

Bisutería artesanal

Mientras nos adentrábamos en el interior del país me preguntaba cuánto tiempo podrían sobrevivir los masai. En Narok, una pequeña aldea dedicada al comercio donde paramos para repostar y almorzar, un grupo de niños vestidos con pantalones color caqui y unas camisetas bastante usadas rodearon el minibús tratando de vendernos bisutería artesanal y chucherías con el mismo agresivo entusiasmo que sus colegas de Nairobi. Dos horas después, cuando llegamos a la puerta de adobe de acceso a la reserva, un masai alto con una gorra de los Yankees de Nueva York y oliendo a cerveza se inclinó por la ventanilla de nuestro vehículo y nos sugirió que nos apuntásemos a la visita guiada de una boma (aldea) tradicional masai.

“Sólo cuarenta chelines”, nos dijo con una sonrisa. “Las fotografías se consideran extras”.

Mientras Francis hacía algunas gestiones en la oficina del director de la reserva, salimos del minibús y seguimos al masai hasta un gran recinto circular vallado con ramas de acacia espinosa. A lo largo del perímetro se levantaban pequeñas cabañas de barro amasado con excrementos; en el centro, varias reses y algunos niños desnudos deambulaban juntos. Un grupo de mujeres nos hizo señas para que nos acercásemos a admirar sus calabazas decoradas con cuentas de colores. Una de ellas, una joven madre muy bien parecida que llevaba a su bebé colgado a la espalda, me enseñó una moneda de cuarto de dólar que alguien le había regalado. Consentí en cambiársela por chelines y, como muestra de agradecimiento, me invitó a visitar su choza. El interior de la construcción, que no superaba los dos metros de altura, era oscuro e incómodo. La mujer me dijo que allí era donde su familia cocinaba, dormía y guardaba los becerros recién nacidos. El humo era cegador, y no había transcurrido ni un minuto cuando tuve que salir al exterior, luchando contra mi deseo de espantar las moscas que formaban dos círculos negros alrededor de los inflamados ojos del bebé.

Cuando regresamos al minibús, Francis ya estaba esperándonos. Condujo a través de la puerta de entrada y seguimos carretera arriba hasta una pequeña colina árida. Desde allí, al fondo del otro lado de la cima contemplé el paisaje más maravilloso que jamás había visto. Podía haberme quedado eternamente en ese lugar de extensas planicies que se ondulaban hasta formar suaves colinas de color pardo, tan elásticas como la espalda de un león, surcadas por largos retazos de bosque y moteadas de acacias. A nuestra izquierda, ridículamente simétricas en su rayada apariencia, un gran rebaño de cebras pastaba hierba color trigo; a la derecha, un tropel de gacelas huía saltando hacia el bosque. Y hacia el centro, miles de ñus con expresión triste y una joroba que parecía demasiado pesada como para soportar sus delgadas piernas. Francis comenzó a avanzar lentamente a través de la manada, los animales se apartaban a nuestro paso para luego volverse a unir tras nuestra estela como si fueran un banco de peces; el sonido de sus pezuñas al golpear la tierra era similar al que producen las olas cuando chocan contra la costa. (…)

Acampamos en la orilla de un serpenteante arroyo marrón, bajo una enorme higuera repleta de estorninos azules. La tarde comenzaba a caer, pero después de levantar nuestras tiendas y recoger madera para el fuego, aún tuvimos tiempo para conducir hasta una charca cercana donde antílopes y gacelas se reunían para beber. Cuando regresamos, el fuego ardía y nos sentamos para degustar el estofado de Rafael. (…)

Amanece. Al este, el cielo se ilumina por encima de una oscura arboleda, primero con un color azul profundo que poco después se torna anaranjado y más tarde se convierte en un amarillo suave. Las nubes iban perdiendo lentamente su tinte púrpura, desvaneciéndose mientras dejaban atrás una solitaria estrella. Cuando abandonamos el campamento vemos una manada de jirafas, sus larguísimos cuellos se balancean al unísono, antes de la salida de un sol rojo parecen negras, extrañas siluetas contra un cielo ancestral. Y así fue pasando el día. Como si lo estuviera viendo todo a través de los ojos de un niño, el mundo era un libro ilustrado en tres dimensiones, una fábula, un cuadro de Rousseau. Una manada de leones bostezando sobre la hierba. Búfalos en las ciénagas, con sus cuernos como pelucas baratas; grandes pájaros picotean sus lomos cubiertos de barro. Hipopótamos en los lechos menos profundos de los ríos, sus ojos y sus narices rosadas parecen canicas que flotan sobre la superficie del agua. Elefantes que se abanican con sus orejas grandes como plantas.

Una manada de hienas

Y sobre todo la quietud, un silencio a juego con los elementos. Al atardecer, no muy lejos de nuestro campamento, nos encontramos una manada de hienas que se alimentaban con los restos de una bestia salvaje. En la luz amarillenta del ocaso parecían perros del averno, sus ojos como ascuas, las mandíbulas chorreando sangre. Junto a ellas, una fila de buitres esperaba con mirada implacable e impaciente, saltando como jorobados cada vez que una de las hienas se acercaba demasiado. La escena era salvaje, permanecimos allí durante un buen rato viendo cómo la vida se alimentaba a sí misma, el silencio imperante sólo se rompía por un crujir de huesos, las ráfagas de viento o el pesado batir de las alas de los buitres tratando de elevarse hasta alcanzar una corriente de aire. Finalmente, cuando conseguían ascender, sus enormes y elegantes alas permanecían tan inmóviles como el resto de su cuerpo. Entonces pensé que así debió de ser el primer día de la Creación. La misma calma, el mismo chasquido de huesos. Allí, al atardecer, sobre aquella colina, imaginé al primer hombre dando un paso adelante, su áspera piel al desnudo, su torpe mano sujeta con fuerza un trozo de pedernal, no existe una palabra para el miedo, la esperanza, el temor reverencial al cielo, el atisbo de su propia muerte. Si sólo pudiésemos recordar ese primer paso común, la primera palabra -esos tiempos anteriores a Babel.

La leyenda masai

Esa misma noche, después de cenar, hablamos largo y tendido con nuestros vigilantes masai. Wilson nos contó que ambos, él y su amigo, habían ascendido a la categoría de moran, jóvenes guerreros solteros, el eje de la leyenda masai. Ambos habían dado muerte a un león para probar su hombría y habían participado en numerosas incursiones para apropiarse de ganado. Pero en la actualidad no había guerras, e incluso el cuatrerismo era cada vez más complicado -el año anterior, otro de sus amigos había muerto por los disparos de un ranchero kikuyu-. Finalmente, Wilson había decidido que ser un moran era una pérdida de tiempo. Se trasladó a Nairobi para buscar trabajo, pero como apenas tenía estudios, acabó de guardia de seguridad en un banco. El aburrimiento lo volvía loco y optó por regresar al valle, casarse y atender su ganado. No hacía mucho tiempo, un león había matado a una de sus reses, y aunque ahora estaba prohibido, él y otros cuatro masai persiguieron y cazaron al león dentro de la reserva.

“¿Cómo acabasteis con él?”, pregunté.

“Una vez que lo tuvimos rodeado utilizamos nuestras lanzas”, dijo Wilson. “Entonces el león se abalanzó sobre uno de nosotros. El elegido se protegió con su escudo mientras que los restantes finalizábamos el trabajo”.

“Parece peligroso”, dije de forma un tanto estúpida.

Wilson no parecía pensar lo mismo. “Por lo general sólo se sufren rasguños. Aunque algunas veces no vuelven más que cuatro”.

No parecía que nuestro amigo estuviera presumiendo -era como si un mecánico estuviera explicándonos una reparación difícil-. Quizá fuera la despreocupación mostrada por Wilson la que hizo que Auma le preguntara adónde creía que iban los masai cuando morían. Wilson pareció no entender la pregunta, pero finalmente sonrió y comenzó a mover la cabeza.

“La vida tras la muerte, eso no forma parte de las creencias masai”, dijo casi riendo. “Cuando mueres, se acabó. Vuelves a la tierra. Eso es todo”.”

Fuente: El viajero de El País

Fotos: Sunday times Chicago y Google Images

Matt es un personajillo muy curioso que apareció hace unos años por internet. Básicamente es un chaval con aspecto simpático, que se lo ha montado muy bien y se está pegando una vidorra viajera a costa de repartir buen rollo a la gente.

El proyecto de Matt es recorrer el mundo, y allá donde va realizar un curioso bailecillo, que luego cuelga en internet. Una marca de chicles le patrocina y gracias a eso se costea sus viajes y su vida. Ole por Matt! Envidia sana, mucha envidia pero sana.

Entre sus destinos hay varios africanos, si véis sus videos de 2005 y 2007 veréis Kenya, Tanzania entre otros, y en este último de 2008 ha visitado Zambia, Zanzíbar, Sudáfrica… incluso también pasó por Madrid.

La web de Matt

La nueva embajada de Kenya en España ya ha abierto su nueva web:

EMBAJADA DE KENYA EN ESPAÑA

Gracias a David Macharia, webmaster de dicha página, por dejarnos la información. Es una pena que aún no esté en castellano, pero allí podréis tener cierta información y los impresos para los visados, si deseáis sacarlos en España.

Pues ya véis, soy millonario! al menos en dólares Zimbabwenses… 

Una “pequeña” fortuna, que equivale a la friolera de… 24 céntimos de euro. Me pagaría una ronda, pero no se si me va a llegar…

A fecha de hoy, 1€ equivale a 402.581.397,27 ZWD dólares Zimbabwenses

Fijaros que incluso el billete tiene fecha de caducidad. Los precios, debido a la inflación galopante que sufre la economía de este país, cambian continuamente. Es una auténtica locura ya que ni siquiera pueden imprimir tanto papel, y hacer pagos significativos es poco menos que imposible. Y eso que hace poco han eliminado tres ceros, ya que tenían que manejarse en billones. 

Es una pequeña muestra de ese lado africano, que a veces se nos puede antojar divertido ridículo y absurdo, pero que por desgracia significa la miseria de millones de personas llevados a la más absoluta ruina, y un país que tiene todo tipo de riquezas, hundido por la absurda obcecación de un tirano dictador asesino, que tiene más de 30.000 muertes a su espalda y lleva 28 años en el poder…

La noche del 11 de mayo, entre la 1 y las 5 de la mañana me encontraba junto al fuego del campamento, tomando recio ron jacamaicano con coca cola, mano a mano con Spike Claassen, uno de los mejores cazadores profesionales de Zimbabwe, al Norte de Save Valley, en Zimbabwe. Estábamos concretamente en el coqueto campamento de Chishakwe, y a unos 500 metros un gran león rugía a una noche estrellada, coronada por una gran media luna de tono rojizo, que bailaba sobre los baobabs y mopanes. Cada vez que el león rugía sonreíamos borrachos en silencio, escuchando lo que nos tenía que decir. Cuando callaba brindábamos emocionados, y Spike, un gran tipo, zimbabwés y africano hasta la médula decía:

- Por cosas así estamos en África. Puede que la gente no lo entienda en sus lujosos apartamentos en las grandes ciudades. Pero mientras ese león nos siga hablando así, todo tiene sentido en esta locura que es África.

Y es que si algo se respira en este rincón del sureste de Zimbabwe, muy pegado a Mozambique es un África pura, salvaje, coqueta, pasional y dramáticamente hermosa y amenazadora.

No en vano el Save Valley Conservancy Area es un gigantesco trozo de la madre África de más de 350.000 hectáreas, que es un ejemplo de un África que se fue para afortunadamente volver. Toda esta zona, tras la llegada del hombre blanco y la creación de Rhodesia del Sur, el sueño de Cecil Rhodes, el estrafalario magnate de los diamantes que soñó con hacer del cono Sur de África la Tierra soñada por el hombre blanco; fue convirtiéndose poco a poco en gigantescos ranchos ganaderos. Durante la primera mitad del sXX y con el afán de ganar terreno a las fieras y a las enfermedades, prácticamente se acabó con la fauna autóctona de esta zona, para librarla de peste bobina y ser pasto para gigantescas explotaciones ganaderas. El alambre de espino fue delineando las grandes fincas (originariamente todo el Save Valley se dividía en tan solo cuatro mega ranchos), y vacas y cebúes pastaban a sus anchas. Sin embargo hacia el último cuarto del siglo pasado estas explotaciones dejaron de ser rentables. Se empezaba a hablar entonces del uso sostenible de la fauna salvaje como mejor negocio, explotar tierras para eco turismo, ya fuese cinegético o turismo convencional. Poco a poco el ganado fue dando paso a la fauna. Entre 1986 y 1991 un total de 33 rinos negros fueron trasladados a la zona, habitat ideal para este esquivo y amenazado dinosaurio, con el consentimiento de los rancheros. Hoy en día la población ha crecido y es de las más estables del país.

Pocos recordaréis las devastadoras inundaciones de 1991. Con ellas se fueron las vallas. Nacía entonces el Save Valley Conservancy Area. Las fincas desaparecieron y la zona se dividió en numerosas concesiones. En 1992 se llevó acabo una iniciativa sin precedentes. 600 elefantes procedentes del Parque de Gonarezhou, donde estaban a punto de desfallecer de hambre por carecer de comida, fueron trasladados a Save Valley. Era la primera vez que se trasladaban núcleos familiares enteros de elefantes y afortunadamente la experiencia fue un éxito. Esa población actualmente no solo se ha mantenido sino que se ha incrementado considerablemente. Actualmente hay más de 1.000 elefantes en el área. Otras especies fueron reintroducidas y otras simplemente fueron llegando o creciendo sus reducidas poblaciones.

Hoy en día Save Valley es una realidad y un ejemplo de conservacionismo. Las concesiones funcionan de manera independiente pero sin olvidar que forman parte de un todo, ya que actualmente no hay vallas en el Área de Conservación. Hay mucha densidad y variedad de fauna y parece mentira que hace tan solo unas décadas no había nada más que ganado en estas tierras. La caza es el motor económico de esta zona, una caza mimada y controlada, respetando minuciosamente el número de licencias legales de especies protegidas y las cuotas del resto de animales. Afortunadamente el gobierno sigue logrando una gran cantidad de dinero procedente de la caza, ya que en un país en las circunstancias de Zimbabwe, con un tremendo dictador instalado desde hace 28 años, con una economía completamente hundida (10 millones de dólares zimbabwenses equivalen a unos 60 céntimos de euros), y sin apenas turistas desde hace cerca de diez años, en tales circunstancias si no fuera por estos ingresos, los furtivos locales y las enfermedades habrían vuelto a acabar con la fauna salvaje.

En esta nueva realidad, los cinco grandes de África campan a sus anchas por este territorio. Doy fe, en nuestro safari pudimos ver bastantes elefantes, búfalos, leopardo (vimos una hembra cruzar la carretera por la noche y había huellas por doquier), leones (un gran macho de melena completa y oscura inolvidable) y rino negro (yo no tuve la suerte de verlo, pero si uno de mis clientes). Teniendo en cuenta además que el ecosistema de Save es una sabana boscosa muy cerrada, con mucha vegetación, principalmente mopanis y muchos baobabs, y esto hace que no sea el lugar más fácil para poder observar fauna, ya que apenas hay praderas o lugares abiertos.

Save Valley no es un lugar idóneo para hacer un safari fotográfico, o al menos no para hacer un primero, segundo, o tercer safari. Sin embargo puede ser recomendable para aquellos que después de visitar las principales reservas de África y hayan vivido los safaris fotográficos más convencionales, quieran visitar lugares muy diferentes y experiencias distintas. Al ser territorio de caza, los animales son mucho más salvajes que en las reservas. No están acostumbrados al hombre y huyen de los coches. Es difícil obtener fotos tan buenas como en otros lugares. Eso si, por eso mismo no dudéis que las sensaciones se multiplican por mil, ya que todos los animales salvajes se muestran mucho más agresivos con el hombre. En un lugar como Amboseli, los elefantes ignoran completamente al hombre y son absolutamente mansos. En Save cada elefante que vimos hizo un amago de carga al coche, y un encuentro caminando con grandes felinos os aseguro que no sería como en Kenya. Otro valor añadido de las tierras de caza es que no te encuentras ni un solo turista, ni mini buses, ni aglomeraciones, ni nada, tan solo un África mucho más pura.

Llegar a Save es un largo viaje por carretera de unas seis horas desde Bulawayo. Es recomendable volar en avioneta, ya que cada concesión tiene una pista de aterrizaje. También se puede aterrizar en avioneta en la pequeña población de Buffalo Range y de allí por carretera hasta la concesión.

Grandes mamíferos avistados en mi safari por Save Valley: León, leopardo, elefante, búfalo, gran kudu, waterbuck común, impala, elan de Livingstone, bushpig, facochero, ñu azul, cebra, babuino, vervet monkey, bushbuck, mangosta rayada, , mangosta de cola larga, ardilla gris.

Aves notables: Marabú, buitre, águila Bateleur, martín pescador, lechuza, águila pescadora africana, hammerkop, red bill, cigüeña, cormorán de pecho blanco…

]]> http://todosobresafaris.com/2008/05/21/chishakwe-save-valley-zimbabwe-respirando-africa/feed/ Paco León http://todosobresafaris.com/2008/05/20/las-fotos-de-marisa/ http://todosobresafaris.com/2008/05/20/las-fotos-de-marisa/#comments Tue, 20 May 2008 14:47:49 +0000 Paco León http://safarifotografico.wordpress.com/?p=513

Sacada desde la Duna 45, en el desierto del Namib, a la salida del sol

Acabo de volver de Zimbabwe, un safari precioso y muy salvaje por el valle del Save gracias al cual vengo con los pulmones llenos de África. Para celebrarlo comparto con vosotros estas preciosas fotos de Marisa Marta:

Nombre: Marta

Lugar: Namibia, 2006

Organización: Terres Llunyanes

Poblado himba en la frontera de Angola

“Hola Paco, descubrí tu blog grácias a Alberto (Albertoner), porqué es posible que este septiembre también viaje a Kenya. La verdad es que ahora estoy muy indecisa, no porqué no quiera, si no porque me voy a gastar todos mis ahorros en éste viaje, y eso siempre duele, jeje.

Te envio mis fotos del viaje que hice por Namibia Y Botswana hace dos añitos, a ver si quieres colgar alguna No son gran cosa porqué estan hechas con mi vieja camara digital, un tocho de cámara de esas malillas de las primeras digitales que slaieron, pero como ya no la tengo no recuerdo la marca ni nada :S

Cataratas de Epupa Falls, en el norte de Namíbia

Te cuento un poco el viaje: fueron 15 días en Namíbia, empezando el viaje por Windhoek, la capital, y de allí nos trasladamos con el camión de Wildlife Adventures hasta el parque Nacional del Namib-Naukluft, desde dónde se ven unas puestas de sol espectaculares. A 45 km del campamento de Sesriem está la famosa Duna 45 (porqué las dunas del Naimb tienen cada una un nombre). Esta duna en concreto mide más de 300 m de altura y subir a ella te puede llevar entre media y una hora, pero vale la pena contemplar el amanecer desde arriba.

Leones expulsados de una charca por un elefante macho adulto, en Etosha; cebras bebiendo al mediodía un la charca de Namutoni (Etosha)

Desde el Namib-Naukluft nos trasladamos a la costa de Walvis Bay y Swakopmund, ciudades típicamente alemanas dónde la población negra sigue viviendo en barrios apartados. Swakopmund es una ciudad situada entre el desierto y el mar, las dunas más jovenes y pequeñas del namib, de color amarillo (todo lo contrario de las dunas rojas y más añejas de la zona del Naukluft y Sussusvley), terminan allí dónde empiezan las olas. A pocos quilometros al norte nos encontramos con la reserva de leones marinos de Cape Cross (foto 8).
Los gritos, como multitud de cabras (sí sí, parecen cabras) y el olor pestilente a pescado podrido hacen que la visita a la colonia sea breve. Pero sin duda es toda una experiencia pasearse por en medio de estos curiosos y gracioses animales, y algo sorprendente encontrarse chacales en medio de la playa, esperando poder cazar alguna cría joven de foca.

Desde Cape Cross nos dirigimos a la bella reserva de Palmwag, dónde tuvimos oportunidad de hacer nuestro primer safari, contemplar la curiosa y escasisíma cebra de montaña, y pasear entre grandes rebaños de antilopes saltadores (fotos 2 y 3)

Leones marinos en la colonia de Cape Cross

De allí nos dirigimos al limite de la frontera con Angola, para tener el primer contancto con un clima mucho más cálido (el invierno Austral es muy frío) y poder observar ésta caída de agua que sin duda, al atardecer, es de las cosas más bellas que pude ver en Namíbia. En Epupa falls te encuentras por primera vez con la curiosa tribu Himba, caracterizada porque las mujeres, desde la pubertad, tiñen sus cuerpos con un barro rojizo. Los niños con sus cabras se acercan a saludarte y te tocan el cabello (el guia nos contó que nos estaban pidiendo- a las mujeres- que nos cotraramos el cabello y se lo dieramos).

Al día siguiente, resiguiendo la línea del río Kunene, visitamos uno de éstos poblados. Les llevamos harina y azucar como señal de agradecimiento por dejar visitarlos. Me sorpendió un bebé, que al vernos por primera vez, de hechó a llorar al vernos “tan blancos”. El niño se escondió y no volvió a salir de su cabaña hasta que nosotros no nos fuimos.

De Epupa viajamos al parque de los parques, a Etosha. Y es que Etosha es mucho Etosha. Tan blanco, tan seco, y tan lleno de vida. El Etosha Pan es un gran lago que actualmente solo se llena en época de lluvias, y en invierno (nuestro verano del hemisferio norte), deja una gran planicie blanca y enorme sin rastro de vegetación en su interior. Entonces solo quedan en el parque algunas pozas dispersas (algunas alimentadas artificialmente), y es sin duda la mejor época para ver animales. Y es que a pesar del clima árido, Etosha es en realidad un pequeño paraíso. En él viven 4 de los 5 grandes (falta el bufalo), y nosotros tubimos la suerte de verlos a todos ellos, inclusive al leopardo, en neustro segundo día de safari.

De Etosha viajamos hasta la frontera coon Botswana.”

Antílope springbook en la reserva de Palmwag