Si se me apareciese un genio en este justo momento y me concediera tres deseos, sin ninguna duda los tres serían estar ahora mismo en las llanuras de Ndutu.

Estas llanuras están situadas en el Área de Conservación de Ngorongoro, al Sur del Parque Nacional de Serengeti. Un emplazamiento estratégico y con un paisaje muy cambiante según la estación del año. Si se cruzan de julio a octubre parece un auténtico desierto, un secarral sin hierba en el que apenas hay alguna gacela despistada. Cuando paso por esta zona en temporada seca y les cuento lo que hay a principios de año, la gente no se lo cree. Esta es la zona además de la garganta de Oldupai, la cuna de la humanidad.

Sin embargo en esta época del año es un auténtico espectáculo. El verdor del paisaje es impresionante y los montes que le rodean son un marco incomparable, al igual que las paredes del cráter del Ngorongoro y los valles que suavemente descienden hasta las llanuras. En ésta época en la que estamos es probablemente el mejor momento para visitarla. De febrero a abril está la Gran migración de lleno, formando enormes columnas en sus desplazamientos y tapizando el verdor de la pradera. Además tiene lugar la Gran Paridera:

La gran paridera: En apenas 15 días nacen alrededor de 200.000 crías de ñúes. Un espectáculo único, y como siempre en África, con dos caras. Por un lado la cara de la vida, por el otro el de la muerte, ya que es un auténtico festín para carnivoros y carroñeros, que tan solo tienen que esperar a que la cría caiga al suelo para abalanzarse a por su presa. Vida y muerte siempre van de la mano en África.

Entre sus maravillas, en esta época, Ndutu tiene licaones, los perros salvajes africanos que son unas terribles y precisas maquinas de cazar. Muy difíciles de ver en el Norte de Tanzania, abundan en esta zona en esta época.

Fotos: Asilia

Hay muy pocos alojamientos en esta zona. Ndutu Lodge es el más antiguo y el único lodge en muchos kilómetros a la redonda. Son viejos cottages de piedra y tiene un encanto muy especial. Su emplazamiento es de los más espectaculares de Tanzania, junto al lago Ndutu, que siempre alberga muchas sorpresas.

También hay varios campamentos móviles de lujo, como los de Asilia. Probablemente la manera más lujosa y exclusiva de visitar esta zona. Un walking safari por estas tierras en esta época son de las cosas más bonitas que se pueden hacer en Tanzania, sin duda.

Ndutu es un gran ejemplo de las maravillas que se pierden los safaris de los grandes touroperadores. Al ser estacional y al haber poca oferta hotelera, lo obvian y tan solo pasan por la ruta principal al enlazar Ngorongoro con Serengeti. Hay gente que repite año tras año para ir a Ndutu y ver la paridera.

Yo le tengo un cariño especial a Ndutu. En mi primer viaje a África crucé estas llanuras en uno de los días más espectaculares que he vivido a lo largo de mis safaris. La migración estaba repartida entre Ndutu y Loliondo, y quedé fascinado y cautivado por este paisaje, completamente distinto a todo lo que había visto nunca, y con una densidad de animales que no me lo podía creer…

Por eso para mi, Ndutu es sin duda pura esencia africana.

Fotos: Asilia

26/8/07  Fin del safari

Último desayuno en el Serengeti. Tras la pequeña avería de ayer, encontramos la excusa perfecta para no tener que hacer el regreso por carretera, así que tras unas llamadas conseguimos tickets gratis  para el vuelo a Arusha. En el vuelo llegaría un conductor que revisaría el Land Cruiser y lo mandaría de vuelta a Arusha.

Enfilamos el camino a Seronera, dejando atrás el Mbuzi Mawe y tres días fantásticos en Serengeti. Tan solo faltó ver un leopardo algo mejor de como lo vimos, pero las escenas que nos brindó el Parque no las olvidaremos.  Al llegar a Seronera, hacemos una visita breve al centro de visitantes, ya que íbamos bastante bien de tiempo. Al volver Hagai, nos cuenta que le han chivado  sobre un leopardo que andaba cerca, y que podemos ir a echar un vistazo. Aunque no nos gustan estas prácticas, como quedaba cerca y teníamos tiempo, fuimos hacia allá, hacia la zona de Simba Kopjkes. Efectivamente la caravana de coches delataba que algo rondaba la zona. Un leopardo estaba en la hierba. Como no nos gustaba el circo allí montado, volvimos a la pista de Seronera.

El “aeropuerto” de Seronera no es más que una pista de tierra y un chamizo. Vimos aterrizar nuestro avión de Regional Air y bajarse la gente, y con nuestras maletas nos acercamos y subimos. Cuando el piloto estaba ya preparándose para despegar, nos avisó de que un motor no arrancaba… Entonces pasó algo muy típico con los aviones en África! Hizo volver el que había despegado justo antes que nosotros, ya que le sobraban 8 plazas, luego llamó a otro, que vino directamente desde Nairobi. A nuestro grupo le alojamos en el vuelo que regresó, y le cedimos nuestros asientos a una pareja que tenía que coger una conexión en Kilimanjaro.

Total que nos despedimos del grupo en la pista, con la satisfacción de haber hecho un gran safari y que volvían a España con una gran experiencia vivida, y con el deseo de volver a vernos en Madrid. Les vimos despegar y nos quedamos un rato charlando con los pilotos, un ranger y un japones que está construyendo un lodge al Sur de Lobo.

Una hora después aterrizaba nuestro avión y pudimos despegar. La vista del Serengeti desde el aire es algo digno de ver. Los enormes kopjkes parecen canicas en esa inmensidad, en la que los caminos de tierra son la única huella del hombre. Se veían los elefantes cruzar la llanura, y al fondo los volcanes. De hecho pasamos junto al imponente Ol Donyo Lengai.

Comimos en el Coffee Lodge de Arusha y luego hemos venido a Tarangire. Estamos en el Whistling Thorn Camp, hace una noche muy agradable y hemos cenado con una pareja de españoles, Ana y Pablo. Mañana gestiones en Arusha, sobre todo reuniones de trabajo, antes de pillar el Impala de regreso a Nairobi… Aún no he salido de la sabana y ya la hecho de menos!!!!  Me encanta Tanzania, ha sido un safari de 10!

25/8/07  En el corazón de Serengeti

Noche ruidosa! La fiesta de los del hotel se les fue de las manos y la música retumbó demasiado alta toda la noche. Lo sentí especialmente por el grupo, ya que cuando les despedí a las 4 de la mañana rumbo a su vuelo en globo no habían pegado ojo y les esperaba un día muy largo…

Les recogimos en Seronera seis horas después y según sus palabras se alegraron mucho de vernos. Les encantó la experiencia  aunque les sobraron los “yankis” con los que compartieron el globo y que se abalanzaron sobre el “Freixenet“…  Así pues volvimos a subir al Land Cruiser y nos dispusimos a explorar Seronera, el corazón del Parque Nacional de Serengeti.

Agosto es un gran momento para visitar esta zona, ya que al encontrarnos en lo más duro de la época seca, los grandes felinos y el resto de animales se concentran en esta zona, donde hay acuíferos con abundante agua. También es la zona donde se agolpan los grandes lodges de touropearadores y si se permanece en las pistas principales, hay demasiados coches y un romería de turistas. Por eso es tan importante llevar un buen guía, para que conozca bien el Parque y se esfuerce por salirse de las rutas principales. Serengeti tiene el tamaño de la provincia de Teruel, por lo tanto hay espacio más que suficiente para estar “solo” si se desea. Nosotros llevábamos al mejor, por lo tanto tomamos una pista hacia los goal kopjkes y estuvimos solos toda la mañana.

Para mi, hacer un buen safari es precisamente eso, estar completamente solos y buscar tus propios animales. Nada de avisarse por radio e ir directamente como borregos de acacia en acacia para compartir el león o el guepardo con 50 personas. Además eso va en contra del Medio Ambiente, ya que se le pone demasiada presión a los animales. Los turistas deberían de ser más consecuentes de ello y no permitirlo a sus guías, y estos tan solo buscan buenas propinas si su grupo avista los “big five“. Para mi es un lujo disfrutar de un lugar como Serengeti completamente solo. Luego dependerá de la suerte y de las habilidades del guía el poder ver más o menos animales. Aún así, cuando encuentras un animal interesante y estás solo lo disfrutas el triple.

La hierba alta de esta zona de Seronera ocultaba muchos animales. No vimos muchos, tan solo unos hartebeest, facocheros y unas hienas. Pero como siempre la precisa vista de Hagai localizó un bulto sospechoso en un termitero.  Se trataba de un imponente grupo de leonas.

La reina del Serengeti. Una leona vieja enorme y musculada, con una mirada altiva y orgullosa, con tres hijas, ya adultas, y los cachorros de una de ellas. Un cuadro impresionante. Las tres grandes leonas subidas al termitero y los cachorros jugueteando entorno a ellas. Pronto descubrieron que cerca de su abuela no se puede bromear y se ganaron un rugido que les volvió las orejas del revés. A uno de ellos le pudimos contemplar mamando. Estuvimos un buen rato entorno a ellas, a una distancia muy corta, y parecía que posaban para nosotros, ya que se colocaron en una composición que parecía sacada de un libro de National Geographic.  La escena fue de las que te ponen los pelos de punta y te hacen asomar la lagrimita de emoción.

La mañana continuó demasiado tranquila, estuvimos por una zona  ideal para guepardos, ya que eran una de nuestras prioridades aquél día. Reconocí esas riberas por las que en otras ocasiones he visto escenas de caza y numerosos cheethas… sin embargo no hubo suerte y tan solo vimos antílopes, jirafas y algún elefante. Comimos en plena sabana y al grupo se le notaba muy cansado tras el gran madrugón. Pese a ello teníamos pendiente el leopardo, el chui! y teníamos muchas ganas de encontrarlo, así que decidimos dar una vuelta por esos árboles salchicha de Seronera en los cuales se suelen ver a estos tímidos gatos…

Y efectivamente así fue. Por desgracia llegamos un poco tarde y ya había un nutrido grupo de coches. Los guías de touroperadores demostraban su ineptitud dando voces y gritando subidos al techo o al capó de los coches, y permitiendo que sus clientes se subieran a su vez para intentar ver mejor. Consecuencia: los leopardos son felinos extremadamente reservados, odian ser observados y les gusta estar solo, y ante este tipo de shows se tiran del árbol para ocultarse en la hierba. Por desgracia solo conseguimos verlo regular y en el suelo. Aún así fue suficiente para hacer de nuestro safari un “big five safari”.

Así pues nos dirigimos tempranito hacia el campamento, pasando antes por una gran hippo pool en la cual había un hipopótamo muerto medio podrido, además de varios cocodrilos. A unos 3 kilómetros del campamento el motor hizo un ruido extraño y Hagai detuvo el coche. Se había soltado el protector del ventilador del radiador. Afortunadamente no fue nada y su pericia como mecánico hizo que en un cuarto de hora estuvieramos de nuevo de camino y llegaramos prontito al lodge.

Tras una reparadora siestecita y ducha, llenamos la nevera de refrescos y bebidas heladas y nos fuimos a un kopjke cercano para poder disfrutar de la puesta de sol. Una puesta de sol sobre la sabana con un gran sol rojo. La culminación perfecta para un safari inolvidable.

Tras la cena, una última sorpresa.  Entró el personal del hotel cantando y bailando entorno a una tarta. El grupo se pensó que sería el cumpleaños de alguien pero se sorprendieron al ver que la tarta era para ellos y se podía leer kwaheri (adios) en ella. Una tarta, una última sorpresa para celebrar un safari y el deseo de volver a África. Afortunadamente mis protestas y charla con el manager del hotel, Dismas Simba (con quien bromeaba por ser primos, Simba = León, por haber dejado a mis clientes sin dormir. Aún así todo el personal de Mbuzi Mawe estuvo genial estos días, destacando Winny, Ronald, Peter…

Luego fue el grupo quien me dio una gratísima sorpresa a mi. Tuvieron el detallazo de hacerme un regalo, una daga de los warusha, como recuerdo del safari. La verdad es que llevar a gente como los Mancho ha sido un gustazo. He disfrutado mucho de este safari, y da gusto llevar a gente que sabe viajar, valora las pequeñas cosas y no deja de sorprenderse y disfrutar por cada cosa que ve.  Celebramos el safari con unos gin tonics antes de irse a dormir tras una agotadora jornada.

Estuve charlando hasta las tantas con Hagai, y ahora escribo estas líneas, ya muy tarde, escuchando a los hyrax alrededor de la tienda… Mañana volvemos a Arusha. Echaré mucho de menos el Serengeti…

24/8/07 Buscando los pasos de la migración

Desayuno no demasiado temprano y partimos contentos tras la gran experiencia del león de ayer. Pero aún así seguro que Serengeti tiene mucho que ofrecer. Rumbo Norte, hacia la zona de Lobo. El objetivo del día es encontrar los últimos coletazos de la gran Migración. Probablemente la encontraríamos con toda seguridad en Mara-Serengeti, en la frontera de Mara Bridge, en el río Mara, pero queda un poquillo lejos y habríamos tenido que madrugar mucho para ir y volver en el mismo día.

Llegando a la zona de Lobo Lodge, estuvimos un rato contemplando a la típica familia de elefantes, 2 hembras adultas hermanas con sus respectivas crías, que iba de unos 12, 7 y 3 años. Nos llamó la atención ver a unas elefantas gemelas, de unos 7 años de edad. Es un fenómeno algo inusual con los elefantes. Un poco más allá, un gran macho de grandes colmillos se acercaba a un nutrido grupo de hembras y crías. Presenciamos el saludo habitual tras una cierta ausencia. El macho saluda al grupo poniendo la trompa en la vagina de cada hembra, y cada una le saluda orinando encima de la trompa. La escena fue muy curiosa y grandiosa la estampa de ese enorme macho.

A mi la zona de Lobo me encanta. Esta parte de Serengeti Norte es preciosa, y apenas se ve nunca nadie! Estuvimos toda la mañana prácticamente solos y si ver más que dos o tres coches. Fue muy curioso el encuentro con dos machos de león algo jóvenes, de unos 4 años de edad. Al acercarnos, uno de ellos, muy tímido, rehuía el coche y daba vueltas entorno a un matorral según le íbamos buscando. Preciosos, con amplias melenas pero aún muy rubias y con la nariz rosada, símbolo de inmadurez.

El paisaje de esta parte de Serengeti Norte es impresionante. La sabana se extiende y no parece tener fin. La vista es sobrecogedora y emocionante. Se hace algo más frondosa hacia el Oeste, hacia el Victoria, mientras que hacia el Este es algo más abierta. De lejos veo la silueta de las colinas de Klein’s Camp y recuerdo con nostalgia el walking safari que hicimos el año pasado por sus alrededores. Bonita escena de un grupo de Elands (los antílopes más grandes de África, mis favoritos), cebras y elefantes en un manantial, refrescándose con el agua y el barro.

A tiempo para una comida temprana llegamos a Bologonya, el puesto fronterizo de Tanzania en este lado de Serengeti.

Me hizo gracia volver aquí. Lo he cruzado en muchas ocasiones, la mayoría de las cuales sobornando a los rangers, eso si, siempre que lo hice fue sin clientes. Es completamente ilógico que esta frontera se encuentre cerrada al público, pero los tanzanos son muy suyos y se creen que de esa manera le dan sus turistas a los kenyatas…

Comimos en el puesto fronterizo, contemplando el paso de una gran columna de ñúes y cebras. Los rezagados de la migración camino de Kenya. Tras la comida y hacernos unas fotos de grupo, continuamos camino (conseguimos que los rangers nos dejaran pasar hasta Kenya). El paso fronterizo es un amplio valle precioso. Nunca me he cruzado un solo coche por aquí, aunque hay algún campamento móvil de lujo. Siempre hay mucha fauna. Vimos grandes columnas de migración, varias jirafas, algún chacal, muchos elands… Ver tal cantidad y densidad de animales en un entorno tan precioso animaba al grupo. Llegamos junto al limite de Tanzania, teniendo la puerta de Sand River de Masai Mara a unos 300m. Sonreí pensando que una semana más tarde estaré allí con mis amigos, acampados en la parte de Kenya. Esta parte Norte está muy verde, Masai Mara debe estar espectacular. Eso si, la hierba está muy alta, probablemente por eso no habremos visto De despedida, vimos a un nutrido grupo de buitres peleando por los restos de un joven ñú.

Regresamos al lodge con la misión cumplida y en los kopjkes del campamento un grupo de saltarrocas o klipspringers, muy quietos y muy cerca. No es habitual verlos tan bien. Cuando estaba en mi tienda, recién duchado, José Ramón me llamó y salí a ver: Santiago había visto a una leona en un kopjke… a unos 120m del campamento!

Cena temprana, tras la cual el grupo se fue a dormir ya que mañana tempranísimo salen a volar en globo. Un poco de posteo y de email antes de ir a la tienda. Suena música, parece que los empleados del hotel tienen la fiesta de jubilación de alguien del staff…

Mamíferos vistos esta jornada: Klipspringer, redbuck, eland oriental, impala, hartebeest de coke, búfalo, elefante, león, gacela Thomson, ñu barba blanca, cebra de Burchell, jirafa masai, facocheros, babuinos, monos vervet, hyrax, mangostas.

23/8/07 Adentrándonos en la gran sabana

Desayuno espectacular en el Crater Lodge. Uno no se cansa nunca de ver la vista del cráter desde el anillo. Cuando me he levantado he salido al balcón de la habitación, asustando a unas cebras, y con los prismáticos ya veía algunos coches deslizarse diminutos no lejos del lago. La mañana se ha presentado heladora.

Bajando de Ngorongoro a Serengeti hay unos valles alucinantes. Hay varias manyattas masai encajonadas en esos parajes yermos y heladores. No en vano la altura ronda los 2.400m. En uno de esos valles encontramos un grupo de unas 30 avestruces jóvenes. Como suele ser habitual, según bajamos en altura encontramos grandes grupos de jirafas, que como no pueden bajar al cráter. Al acercarnos a Ndutu la temperatura va subiendo y nos sobran forros polares y jerseys. Al llegar al valle del Rift el calor se hace latente y los caminos polvorientos.

La primera parada es en la garganta de Oldupai. Aquí los Leakey, la célebre familia de antropologos, efectuaron importantes y pioneras excavaciones arqueológicas. Entre otros muchos descubrimientos, hallaron un cráneo completo de homínido (australapithecus afarensis) , el más antiguo nunca encontrado en el Mundo, contemporáneo a la famosa Lucy de Etiopia. Por lo tanto es la cuna de la humanidad. Viendo el paraje, los antílopes que merodean y los pastores masais que por aquí deambulan, a uno no le cuesta imaginarse la escena de aquellos pequeños seres que daban sus primeros pasos en la Tierra. Me he acordado mucho de mi amigo José Yrabedra, experto zooarqueólogo, con quien debe ser una gozada venir por aquí.

Continuamos ruta y en lugar de tirar hacia la carretera principal, seguimos una buena pista paralela, con lo que evitamos mucho tráfico y polvo. Me asombra ver las llanuras de Ndutu con algo de verdor en esta época del año, en lugar del secarral que suele ser en agosto. Aún así no vimos nada más que unas pocas gacelas de Grandt. A uno le cuesta imaginar que es aquí donde en febrero y marzo tiene lugar la gran paridera de los ñues y las cebras. Hicimos una pequeña parada en las curiosas dunas móviles negras, que muy poca gente conoce, antes de afrontar la última gran recta hacia Naabi Hill, la puerta del Parque Nacional de Serengeti.

La comida la hicimos subidos a un kopjke (grandes rocas graníticas), bajo una gran acacia en la zona de Simba Kopjkes, la hierba de Serengeti estaba sorprendentemente alta y con Hagai planeamos el game drive de la tarde, fijandonos en una rivera cercana que tenía muy buena pinta.

El Serengeti no nos defradó y su recibimiento fue espectacular. La ribera verdeaba en un mar de hierba, serpenteando a su paso y albergando mucha vida. Lo primero que encontramos fueron amplios grupos de bohor reedbucks. Pero poco después, subidas a un termitero, vimos un grupo de leonas, y no lejos de ellas, el gran macho.

La escena fue impresionante. Primero nos acercamos al gran león, el cual pasó completamente de nosotros. De pronto fijó su mirada en el grupo de leonas y se levantó, yendo hacia ellas. Una de las leonas salió despavorida. Probablemente era una hembra errante que no pertenecía a ese clan. El jefe del Serengeti marcó su territorio y luego se acercó a su harem, a poner las cosas firmes y a base de rugidos confirmar quien manda a ese lado del Serengeti. Tuve la suerte de logran un buen video (ver cabecera del post). Impresionante. A mi los leones me fascinan, son mis animales africanos favoritos. Tienen una arrogancia, una potencia y una belleza incomparable.

Contentos y flipando con la escena que acabamos de contemplar, continuamos por esa preciosa rivera. Vimos una familia de hipopótamos fuera del agua, muchos reedbucks y una familia de elefantes. Continuando hacia Seronera vimos dos machos más y otro grupo de leonas, a las cuales estuvimos a punto de ver cazar.

Antes del atardecer llegamos al Mbuzi Mawe, que va a ser nuestro hogar en los próximos tres días. Las sensaciones en este gigantesco parque siempre son buenas. Probablemente esta sea la peor época para visitarlo, pero este año está inusualmente verde y precioso, y seguro que aún nos deparará muchas sorpresas… Acabamos de cenar y he estado posteando y viendo el correo. Voy a leer un rato…

22/8/07 – Dentro del Arca de Noé

El día ha amanecido oscuro y casi chispeando, pero sobre todo muy frío. Después de organizar con Santiago los “picnic lunch“, de conseguir hielo y pelear por que nos dejaran llevarnos los cascos de las cervezas que queríamos llevar, salimos hacia la entrada del Área de Conservación de Ngorongoro.

La subida hacia el anillo del cráter ha sido heladora. La temperatura bajaba conforme avanzábamos entre la niebla y la lluvia. No veíamos más que las luces de los camiones y land cruisers que nos cruzábamos. La moral del grupo parecía bajar con la temperatura pese a que les avisamos de que esto es normal en el cráter, que no tardaría en despejarse y aparecer una visión inolvidable ante nosotros…

Hagai es un guía excepcional, y así me lo demostró una vez más con su “estrategia” para afrontar la visita al Ngorongoro. Al llegar al anillo, en lugar de girar a la izquierda y dirigirse a la carretera de descenso que da a Ndutu, tiró a la derecha y se dirigió hacia la que está más allá del Sopa. “Así vamos al revés que la mayoría” – dijo, y desde luego consiguió que estuviéramos casi todo el día solos, algo impensable en agosto!

Y efectivamente, nuestras predicciones se cumplieron y tras atravesar el precioso bosque de acacias flat top de esa zona del anillo, la niebla se abrió y dió paso a la primera visión del cráter, brillando con los colores de la mañana. La primera vez que se contempla el Ngorongoro uno se sobrecoge. En mi caso ya lo había visto en muchas ocasiones pero me sigue sobrecogiendo, y más al contemplar un panorama muy distinto al de otros agostos. El cráter estaba mucho más verde, no tan agostado, y el lago Magadi tenía más del doble de agua de lo que acostumbra en esta época.

Lo primero que hemos visto al bajar al cráter ha sido un serval. Buen augurio. Poco después, cerca de las ruinas de la vieja granja del alemán, un grupo de leonas. No demasiado cerca y con varios coches alrededor, por lo que “no puntuaron” para nosotros. La colina de Ndoinyo Olkaria había sido quemada recientemente (práctica habitual en muchos parques para regenerar pastos y que salgan nuevos brotes), y estaba completamente llena de cebras. El contraste entre el negro del suelo y las rayas de las cebras lograba un efecto muy curioso.

Poco después de eso nos hemos entretenido con unas hienas, una de ellas preñadísima y hemos saludado a otro grupo nuestro que andaba por el cráter. Pole pole nos hemos dirigido hacia la hippo pool y hacia el bosque de Lerai. En el camino, entre otras muchas cosas, nos cruzamos con unos enormes elefantes de grandes colmillos. Pero sobre todo, el mejor avistamiento del día: de nuevo un gato serval, pero viendolo mucho más rato y mucho más cerca que el de esta mañana. Nunca había visto así de bien un serval, incluso le vimos cazar!

Una vez en Lerai, desde dentro del bosque y hacia el lago, entre unas acacias de fiebre amarilla vimos tres rinos negros. Estaban algo lejos, pero con los prismáticos se les veía el cuerno perfectamente.

Continuamos camino hacia el Norte, y por fin un gran león de melena negra, tumbado panza arriba, dormitando en su territorio. Es curioso como esta parte del cráter (la que da a Ndutu-Serengeti, por lo tanto a la sabana), es mucho más seca que la sudeste (hacia Manyara, que es un auténtico bosque primario).

Subimos a Endoinyo Engitati y allí comimos nuestro picnic, con una vista privilegiada y esa preciosa sensación de estar en la caldera de un gigantesco cráter. Desde allí dominábamos toda esta zona del Ngorongoro, y al no ver coches por el área donde vimos las leonas esta mañana, decidimos bajar a ver que se cocía por allí. Al bajar nos hemos topado con otro gran león de melena oscura.

Cuando estábamos llegando, José Ramón ha avistado un guepardo andando por la sabana. Precioso, con su elegante caminar, iba muy pendiente de su izquierda. Efectivamente, con los prismáticos he visto a una leona que andaba en su dirección. La escena ha sido preciosa, el guepardo alejándose de los problemas y la leona arrogante, pendiente de él hasta que se ha tumbado de nuevo a descansar. Luego otra y otra leona.

Hemos subido relativamente temprano al anillo del cráter, ya que el alojamiento de esta noche merece la pena disfrutarlo y además uno no se cansa de ver el panorama del cráter desde su anillo. Entre las habitaciones del lodge hemos visto enormes búfalos y muchas cebras.

Esta noche dormimos en el Cráter Lodge, probablemente el mejor hotel de África. Es una auténtica extravagancia. Las habitaciones son chalets individuales con un diseño inspirado en las manyattas masai. El interior combina arte africano con muebles y elementos ornamentales victorianos.

Escribo estas líneas junto a la chimenea de mi habitación, en una noche muy fría, y disfrutando de un ron con coca cola… Por la ventana no veo nada, pero intuyo ese gran arca de Noé que quien la contempla no la olvida jamás…

Mañana… el Serengeti!

Mamíferos que vimos en el cráter: Serval, león, rinoceronte negro, elefante, búfalo, hienas, chacal de lomo negro, chacal dorado, hartebeest de coke, cebra de Burchell, ñu de barba blanca, gacela de Thomson, gacela de Grandt, hipopótamos, babuinos oliva, vervet monkeys, waterbuck común, guepardo. Aves notables: Avestruz, kori beastard bird, flamenco menor, grullas coronadas, aguila pescadora africana, pájaro secretario, buitres, marabués, buho…

21/8/07 – La máquina del tiempo.

Hoy hemos retrocedido en el tiempo. Ha debido ser tras el desayuno, mientras cruzábamos con nuestro Land Cruiser una preciosa sabana árida pasado Mangola y hemos atravesado una nube de polvo, justo antes de encontrar al grupo de bosquimanos Hadza.

Los Hadza son una tribu completamente nómada que vive de manera completamente primitiva, no en vano son cazadores – recolectores. No conocen ni la ganadería ni la agricultura, ni tienen ningún tipo de escritura, arquitectura, pintura o escultura. Son una auténtica reliquia de la Tierra y siguen viviendo completamente al día, sobreviviendo. Si cazan algún animal o recogen algún fruto, ese día comerán, sino… el destino proveerá!

Mujer hadza. Debe rondar los 42 años de edad…

Son parientes de los san y los basarawa, los bosquimanos que probablemente conoceréis por la película “Los Dioses deben de estar locos“, de los cuales se separaron hace unos cuantos siglos. Su territorio tradicional se ha visto muy desplazado a lo largo de la Historia, fruto de las rivalidades con otras tribus que les han ido venciendo y desplazando. Ahora ocupan un terreno muy árido y duro, al cual están adaptados perfectamente. Viven en grupos familiares y no suelen quedarse en el mismo “campamento” más de un mes. Se van moviendo según se desplace la caza.

Son muy diestros en la caza con arco. Sus arcos son muy básicos y primitivos, y tan solo han ido perfeccionando las flechas, que son muy largas y según la pieza que vayan a cazar les ponen punta de metal o no. Para animales grandes envenenan las flechas con sabia de cactus. Cazan prácticamente cualquier animal al que consigan aproximarse, pero en esta zona su “dieta” se compone básicamente de kudu menor, gerenuk, gacelas de Grandt, dik dik, babuinos, liebres de sabana, gallinas de guinea y palomas. El grupo al que visitamos incluso tenían una piel de leopardo.

Normalmente los hombres se dividen en dos partidas de caza, una por la mañana y otra por la tarde. Cuando están en el campamento se dedican a preparar sus arcos y flechas y curtir las pieles de sus trofeos. Las mujeres se encargan de buscar frutos y cuidar de los niños. Una de las particularidades de los bosquimanos es que apenas beben agua, y en muchas ocasiones obtienen agua condensada en determinadas raíces.

Me hubiera gustado quedarme más tiempo con ellos, pasar aquí unos días y convivir y acompañarles a cazar. No descarto hacerlo, a ver si hay pronto una oportunidad. Desde luego es impresionante ver que hay gente que sigue viviendo de esta manera… La maquina del tiempo existe…

Dejamos a los bosquimanos y nos fuimos a un poblado datoga. Pese a que esta zona de Eyasi no es precisamente en la que se encuentran los datogas más puros, este poblado estaba muy bien. Los datogas son un pueblo ganadero y tradicionalmente han sido enemigos de los masais. De hecho, parte del territorio que ocupan actualmente los masais en Tanzania, era territorio datoga, como el Ngorongoro. Cuando llegaron los masais de Nubia hace unos 500 años, tras unas intensas guerras desplazaron a esta tribu a zonas más bajas como Tarangire o Eyasi.

En nuestro caso estuvimos con las 4 mujeres de un datoga, que nos enseñaron su casa, nos presentaron a sus niños y pudimos ver sus preciosos vestidos de piel de cabra adornados con abalorios y sus collares y pulseras de cobre.

Tras una intensa mañana étnica y cultural, regresamos a Kisima Ngeda, y le entregué a Santiago (Mabel y él se quedaron esta mañana en el campamento) una flecha que nos había regalado el jefe de los Hadza. Tras una excelente comida, nos despedimos de Nani y emprendimos el camino polvoriento hacia Karatu. Afortunadamente al grupo se les hizo menos pesado que la ida.

A media tarde llegamos a Ngorongoro Farm House. Una preciosa granja colonial en las faldas de Ngorongoro. Hacía tres años que no venía por aquí y aunque mantiene su encanto y su hospitabilidad, ha crecido bastante en número de habitaciones. He aprovechado lo que quedaba de tarde para ponerme al día con el email (ay la civilización) y postear. Ahora a escribir unas postales y a cenar… mañana, el cráter…

20 / 08 / 2007 – De oasis en oasis..

Hoy no madrugamos demasiado. El grupo tenía que descansar y disfrutar de Tree Lodge. Yo me desperté temprano y tuve una divertida charla con los camareros y el chef del hotel. Los tanzanos son forofos del fútbol, y les prometí que haría todo lo posible por llevarles allí a Raul o a Reyes (alguien les conoce? echarme una mano!). Tras un estupendo desayuno, con pena nos despedimos del personal del hotel y comenzamos nuestro game drive por el Lago Manyara. Jose Ramón me comentaba el encuentro con elefantes que tuvieron en la veranda de su cabaña y todos hablaban del pequeño terremoto que hubo al amanecer (yo no lo noté, duermo como un tronco).

El día estaba nublado por lo que no notamos el calor que suele hacer en esta parte del Rift. Manyara estaba reluciente, muy verde y rebosando vida. Muchísimos babuinos, monos de cara azul, cebras, ñúes, búfalos, elefantes, impalas, waterbuck, hipopótamos, pelícanos, garzas, jirafas, la presa muerta de un leopardo (un impala) subida a un árbol, vervet monkeys, martín pescador, hammerkop, dik diks…

El Manyara es sin duda un Parque precioso por el cual casi se pasa siempre de largo pero que sin embargo yo recomiendo siempre visitar. Es un paraíso para los elefantes, no en vano Iain Douglas Hamilton empezó sus famosos estudios sobre los paquidermos precisamente aquí. Es un parque relativamente pequeño, de los más pequeños de Tanzania, pero sin embargo siempre tiene muchas sorpresas que ofrecer.

Como despedida de Manyara volvimos al hippo pool y nos hicimos unas divertidas fotos (bajando del coche) con los hipos detrás, pese al recelo de parte del grupo…

Comimos en lo alto de la falla del Valle del Rift, disfrutando de la vista del lago y viendo los elefantes vagar por la ladera. Tras unas cuantas compras continuamos camino hacia nuestra siguiente etapa: El Lago Eyasi.

La carretera hacia Eyasi desde Karatu es bastante mala y polvorienta. Unas dos horas de baches, zanjas y dar unos cuantos botes. Sin embargo a mi me pareció de una enorme belleza. Es la primera vez que vengo a Eyasi. Abandonando Karatu se cruzan unos cafetales preciosos, dejando las faldas del Ngorongoro al Oeste. Después se abren unos valles amplísimos, mucho más secos, en donde abundan las acacias tortilis. El paisaje se va haciendo más seco hasta Mangola, mientras el Land Cruiser levantaba una enorme y fina polvareda roja que se metía por cualquier rendija.

Un grupo cansado y algo aturdido por los botes llegó al oasis que es el Kisima Ngeda, un campamento sencillo y modesto a las orillas de lago. Un lago al que apenas reconocía, ya que estaba rebosante de agua mientras que todas las fotos que recordaba haber visto me mostraban una enorme desolación seca y casi sin agua. Nani, la manager, nos dio una fresca bienvenida y dimos un agradable paseo al atardecer, tras una reparadora ducha anti polvo. Un atardecer de mil colores en uno de los lagos del Rift…

18/8/07 – Twende Safari!

Ufff, ¡hoy ha sido un largo día!

Empezó a las 6 y media de la mañana! Steven, mi taxista de confianza en Nairobi me recogió en casa de Topo y me llevó al Silver Springs Hotel, dónde cogí el Impala Shuttle hacia Arusha. La noche anterior salí de juerga con la tribu española de Nairobi, por lo que no dormí nada. Así pues, pese a que la carretera hasta Namanga está cada vez peor, dormí como un niño. Apenas me desperté hasta llegar a la frontera con Tanzania, Namanga.

En la cola del visado a Tanzania, y esperando a que el chofer se colara y no tuviéramos que hacer cola, coincidí con Zebra y Marta, de Lilac Safaris. No nos conocíamos pero mi polo de WILEXCO me delató. Da la casualidad que Zebra fue guía nuestro durante varios años y siempre con muy buenos comentarios, pero nunca había coincidido con él y resultó que íbamos sentados juntos en el Impala. Estuve un rato charlando con ellos sobre el sector… Me alegré un montón de que se lo haya montado por su cuenta y que tenga buen apoyo español. ¡Les deseo lo mejor!

El retraso en la frontera hizo que llegaramos tarde a Arusha, pasadas las dos de la tarde. Iba un poco agobiado porque los clientes estarían llegando al aeropuerto de Kilimanjaro. Tomé un taxi y me fui de compras, ya que mi maleta aún no había llegado de Londres, y tuve que salir con lo puesto más la mochila con las cámaras y prismáticos (menos mal!). Las compras en un mercadillo de Arusha fueron de risa. ¡Desde luego no iba a ser el tourleader más elegante de Tanzania! Volví al hotel Impala y a esperar al grupo. Hagai me informó que habían llegado con retraso (avería extraña… esto es África!).

Por fin llegaron y salimos pitando hacia Tarangire. Un gran abrazo con Hagai, casi un año sin vernos! Mabel y Santiago, Rosabel y José Ramón  y Chituca y Santiago, el grupo promete ser divertido y fácil. ¡Por fin de nuevo de safari! Sonrisas. Me encanta la sensación de ir al lado de un gran guía, en un pedazo de Land Cruiser y con un grupo ilusionado detrás… Compramos unas ricas samosas y unas Kilimanjaro para que picaran algo por el camino. Por la hora íbamos a llegar al campamento casi de noche… qué fastidio!!!

Así fue. Afortunadamente gozamos del atardecer por el camino, viendo los primeros poblados masai, los primeros baobabs,los primeros ñúes, cebras, waterbucks… y las primeras grandes sensaciones!! Llegamos a River Camp con las últimas luces, nos alojamos en sus preciosas y enormes tiendas y disfrutamos de una buena cena. El grupo encantado, brindando con el segundo gin tonic del viaje (el primero lo tomaron la noche anterior en el Norfolk de Nairobi). Curiosamente me encontré con dos viejos conocidos en el campamento…. África a veces es un pañuelo.

Escribo estas líneas desde mi tienda, la Swala. Miro a mi equipaje y me da la risa… Una hiena ulula en la noche… por fin en el bush!!!! que gozada! Voy a dormir como un lirón…

Hoy ha sido un dia precioso. Buen desayuno en Mbuzi Mawe y rumbo hacia el Norte… Hemos recorrido primero la zona de Lobo, siempre bonita y mas verde que nunca en esta epoca del anyo. Preciosos grupos de elefantes, en especial un encuentro de un gran macho de gruesos colmillos saludando una por una a todas las elefantes de un grupo junto al rio.

Despues, a parte de muchos elans entre otros mas habituales, dos leones machos de unos tres anyos, uno de ellos especialmente timido… Y hemos seguido rumbo al Norte hasta el puesto fronterizo de Bologonya, limite de Serengeti. Pic nic lunch viendo los ultimos coletazos de la migracion y Hagai se las ha ingeniado para que los Rangers nos dejen pasar. Ese corredor de 10 km entre el puesto de Tanzania y el de Kenya me encanta, es una preciosidad y aqui no viene nunca nadie!!! Hemos visto los ultimos grupos de migracion justo antes de entrar en Masai Mara… tambien un grupo de buitres peleando por un nyu muerto, entre otras cosas interesantes, como una espectacular carrera de elans, girafas, nyus y cebras, todos juntitos. Y para culminar, foto obligada en el cartel de bienvenida a Serengeti por el lado kenyata…. a tan solo kilometro y medio de Sand River Gate. Dentro de una semana estare alli acampado, a pocos metros, en Upepo Camp con mis amigos… alucinante como estaba de migracion.

 Asi que ya sabeis, la migracion esta enterita en Mara a estas alturas…

 Y el Norte de Serengeti mas verde y mas bonito que nunca a estas alturas. Al que diga que los safaris fotograficos son un atasco de mini buses lo capo!!!! A ver si se dan cuenta de que Serengeti es tan grande como la provincia de Teruel, y por lo tanto hay mucho sitio para estar completamente solo, como nosotros en todo el dia!!! Tan solo hay guias perezosos y touroperadores que no tienen ni idea y van a lo facil…

 En fin, para terminar, al llegar al campamento unos klipspringers muy cerquita y al poco Santiago ha localizado a una leona sobre un kopjke… a unos 120m de las tiendas!!!! Ya les estoy oyendo rugir…

Manyana el grupo vuela en globo… y luego a explorar Seronera… a por el chui!!!

 Otro gran dia… informando Paco desde el Serengeti…