15-9-08. El país de los elefantes

Nos levantamos prácticamente al amanecer. Antes de desayunar y clandestinamente fuimos a dar un paseo por los alrededores del campamento. Esto es algo que nunca, y bajo ningún concepto debéis hacer sin estar acompañados de vuestros guías pues es realmente muy peligroso. Apenas nos alejamos unos pocos centenares de metros, pero era impresionante la cantidad de rastros de elefantes e hipopótamos que encontramos por todas partes, algunos de ellos prácticamente dentro del campamento. Es inevitable tener algún escalofrío y andar con mucha cautela por si algún  hipopótamo rezagado se encuentra aún fuera del agua o hay algún elefante tras la espesa vegetación de la ribera. Estuvimos un rato caminando por la orilla arenosa, analizando las huellas de lo que se había acercado esa noche a beber al río. Prácticamente todas eran de elefantes, en un número elevadísimo, y todas siguiendo un recorrido en U, llegando al agua y sin quedarse mucho tiempo por los alrededores volvían a emprender camino de regreso al interior de la sabana. Parecía que los elefantes no se sentían muy seguros en espacios tan abiertos.

Después del desayuno salimos de game drive. Durante un buen rato Topo descansó de tantos kilómetros y estuve conduciendo yo. La mañana estaba preciosa, con sol y un cielo prácticamente despejado. Desde que salimos del campamento no paramos de ver rastro de elefante fresco por todas partes. Las huellas cruzando la carretera eran de esa misma noche y las había por todas partes, correspondiendo a pequeños grupos que iban y venían del río. Efectivamente no tardamos en ver a los primeros elefantes, que brillaban rojizos a la suave luz de la mañana. Todos los grupos siempre alerta y todos camino del interior del Parque. Alternaban los grupos de elefantes dik dik fugaces que cruzaban el camino como rayos, algún grupete de impalas, algún waterbuck o nos distraíamos observando grupos de hipopótamos tomando el sol en alguna isleta del Galana.

En toda la mañana de game drive nos cruzamos con dos mini buses de turistas, que venían de Malindi. Visitar este parque es una gozada, sin turistas y con una sensación extra por lo salvaje y auténtico del paisaje y su fauna. Así estuvimos varias horas, avanzando despacio y sin dejar de asombrarnos por tanto rastro y rastro de elefantes. Un grupo aquí, otro allá, un macho por ahí, otra familia más allá… Una de las escenas más bonitas fue ver un grupo grande, unos estaban aún bebiendo en pleno cauce del río y otros fuera del agua, en la otra orilla del Galana y subidos caprichosamente a unas grajdes rocas. Dos enormes matriarcas tomaban las decisiones y cuando nos vieron bajarnos del vehículo levantaron las trompas, y al tomarnos el aire resoplaron y se dieron la vuelta, avanzando hacia la meseta de Yatta.

Hartebeest, cebras, facocheros, kudu menor, gacela de grandt, avestruces, jirafas, búfalos, waterbucks, dik diks, e  impalas completaron el precioso game drive hasta llegar a la puerta de Sala, por donde salimos del gigantesco Tsavo. No los contamos, pero sin duda alguna en estas tres horas, en una simple mañána, pudimos ver, con toda facilidad, más de ciento cincuenta  elefantes!!! impresionante.

Dejamos atrás el Gran Tsavo y por la carretera algo pedregosa que lleva hasta Malindi, seguimos no muchos kilómetros hasta la desviación de la entrada del Galana Ranch. Regresamos a las orillas del Galana, pasamos un par de campings y no tardamos en llegar hasta un nuevo oasis, el precioso y encantador Kulalu Camp. Era medio día y apretaba el sol, así que la enorme y fresca ducha se agradeció. Nos refrescamos  después de mirar el correo y contestar unos emails, dimos buena cuenta de una excelente lasaña, tras la cual nos echamos una buena siesta.

Por la tarde salimos con uno de los guías y nos internamos en el gigantesco Galana Ranch. Esta finca tiene la friolera de unas 600.000 hectáreas. Enseguida vimos algún gerenuk, impalas y alguna gacela despistada. El paisaje era similar al de Tsavo East, pero en toda la tarde no nos cruzamos absolutamente con nadie.

Vimos un par de elefantes machos solitarios. No había demasiada densidad de fauna a priori, claro que atravesamos una larga y espesa zona de matorral espinoso donde cruzaban los dik diks por doquier, pero era dificil avistar nada más. Llegamos a una zona algo más abierta, con una enorme acacia en la que había una casita de madera encima. Llevaba allí desde los tiempos en que Galana era un bloque de caza. Dominaba una charca artificial de agua y nos contaron que desde allí solían controlar búfalos, leopardos, etc, y que aún se podían hacer esperas para ver animales en días de luna llena, como justo era esta noche.

Hicimos unas fotos y en nuestro ánimo estaba el deseo de habernos quedado en esa caseta en medio de la inmensidad, sin embargo tuvimos que dejarlo para otra vez, soñando con ello mientras disfrutabamos de un atardecer espectacular.

Volvimos al campamento y nos dimos una buena ducha para quitarnos el polvo rojo africano. Disfrutamos de una cena fantástica y un buen vino blanco helado, mientras veíamos con claridad la orilla del Galana. Luna llena en África, un río y elefantes… poco más se puede pedir!

Escribo mi diario viendo desde mi tienda y a la luz de la Luna clarear las siluetas de unos enormes hipopótamos saliendo del Galana…

10-9-08. Rallye de Kenya

He dormido fenomenal en mi enorme cama. Abrí un ojo hacia las 3 de la mañana y estuve un rato oyendo rugir a los leones. Desayunamos tranquilamente en Saruni Samburu y el manager nos enseñó todas las habitaciones y detalles del lodge. Detrás de la zona del comedor, no lejos hay una tienda de lona grande que le sirve de oficina provisional. Junto a la tienda vimos huellas frescas de leopardo. Nos dijo que son muy abundantes en la zona ya que estas montañas son muy querenciosas, y que en ocasiones les ha visto alrededor del campamento e incluso en la piscina del lodge. Alrededor del lodge está lleno de dik diks. Es increíble lo rápido que se acostumbran los animales a la presencia del hombre, ya que el lodge no lleva ni tres meses abierto. Nos estuvo enseñando las obras de una gran presa que están construyendo. Venir aquí en noviembre, con todo verde y la presa llena debe ser una pasada…

Con tristeza cargamos el coche y partimos. Afortunadamente nos habían limpiado el interior y no había tanto polvo como el día anterior. La etapa que teníamos por delante era terminar de atravesar el territorio Samburu, hacia Wamba y Maralal, y desviarnos hacia la meseta de Laikipia.

Monte Ololokwe, la montaña sagrada de los Samburu

Para ello primero deshicimos camino hasta la polvorienta carretera principal, y después de unos 7 kilómetros nos desviamos hacia Wamba, pasando a los piés del monte Ololokwe, la montaña sagrada de los Samburu. El camino hacia Wamba fue espectacular. Sabana árida pura y dura, la pista en buen estado y Topo pilotando la Diligencia II, prácticamente volando bajo. Cruzamos varios poblados Samburu y vimos estampas preciosas, como cuando al cruzar el Ewaso Ngiro vimos el río llenos de Samburus, unos bañándose, los niños jugando y las mujeres lavando la ropa. Parecía una escena sacada de “La masai blanca“, que no en vano se desarrollaba en Barsaloi, no muy lejos de aquí. Desde Wamba, fuimos internándonos en unos preciosos valles rodeados de montañas, y fuimos ascendiendo poco a poco hacia Laikipia. En estos parajes se desarrolló un mes antes la famosa Rhino Charge, una competición de trial 4×4 muy popular en Kenya. Fue un camino precioso, realmente inolvidable.

Según ascendíamos el paisaje cambió totalmente. Poco a poco iba verdeando y los arbustos espinosos daban paso a verdes matorrales y otro tipo de acacias. Un valle y una garganta preciosas dieron paso a la meseta de Laikipia y su paisaje caracteristico. Después de tantos días de polvo seco, la tierra roja estaba húmeda y mojada, y había charcos de tormenta, probablemente del día anterior. Es increible como Topo se orienta. Le vale una pequeña aldea, o un monte y su instinto para identificar el camino y dar con la pista correcta (a veces te cruzas con muchos caminos y todos parecen iguales). Empezamos a ver fauna de nuevo: cebras, impalas y un par de orix. Bajamos por una pista infernal y encontramos la valla del famoso rancho de Loisaba. Laikipia es la provincia de los grandes ranchos y fincas privadas, muchas de las cuales además de tener explotaciones ganaderas tienen santuarios para la fauna.

A toda pastilla

Cruce de caminos en Laikipia

Finalmente llegamos a Sabuk a tiempo para comer. Sabuk es una maravilla de rancho en el corazón de Laikipia. Perteneció a Loisaba, y ahora es un rancho independiente de unas 7.000 hectáreas y un lodge espectacular. Nos recibió la manager y copropietaria Verity Williams con una gran sonrisa y hospitalidad, y disculpándose porque el “huracán elefante” había hecho aparición en su jardín esa misma noche. En efecto dos elefantes consiguieron entrar en el recinto del jardín y habían hecho bastantes destrozos, – no os imagináis cómo estaba esto esta mañana! – nos dijo.

Verity es historia viva de los safaris en Kenya. Fue la primera mujer con licencia de guía de safari y durante muchos años trabajó para la prestigiosa compañía de safaris Ker & Downey. Su marido fue cazador profesional hasta que se prohibió la caza tras la independencia de Kenya, y desde entonces han estado guiando safaris caminando y dirigiendo campamentos móviles de lujo por todo el Este de África. Hoy, viuda y con los sesenta cumplidos hace tiempo, ha cumplido su sueño de “un lugar con un río y elefantes” y dirije este magnífico lodge con una enorme vitalidad.

Sabuk

Tras la comida empezó a llover con fuerza. Aunque eso nos fastidió el paseo de la tarde, ver llover en la sabana es una bendición, y más aún despúes de cruzar toda la sabana árida. Topo se pegó una buena siesta tras su rallye de la mañana y yo disfruté de una tarde tranquila leyendo libros de safari clásicos, bebiendo gin tonics y disfrutando de la vista del lodge, que domina un meandro del Ewaso Ngiro. Vi varios elefantes, entre ellos 3 machos jóvenes que eran los que habían entrado la tarde anterior y tuvieron que ser espantados por los samburu del lodge. Fue una tarde estupenda, relajada, disfrutando de África en un entorno increible.

La ventaja de hacer un safari en uno de estos ranchos es, además de disfrutar de un alojamiento de primerísima categoría, estar alejado de turistas, disfrutar con toda privacidad de África y no estar restringido a las normas de los Parques, por lo que se pueden hacer actividades alternativas como paseos caminando, game drives nocturnos o incluso, en el caso de Sabuk, safaris en camello.

Sabuk, una bañera con vistas

11-9-08 – Regreso a Nairobi

Desayunamos en Sabuk y nos dimos un paseo por los alrededores del lodge, acompañados por dos Samburu, uno de ellos armado con un .375. Después Verity nos enseñó todas las habitaciones del lodge, de estílo clásico africano y todas completamente abiertas, sin ventanas ni puertas hacia la vista del Ewaso Ngiro. Las bañeras de cemento pulido orientadas al río son espectaculares. También los nuevos “Eagle Cottages” con piscina privada, siguiendo el mismo estilo pero algo renovado. Desde allí vimos un grupo de kudu mayores. Sabuk sigue una línea muy distinta a Saruni Samburu, pero ambos alojamientos tienen un gran encanto.

Emprendimos el viaje de regreso a Nairobi. Antes de salir de Laikipia atravesamos zonas pegadas a los ranchos pero gestionadas por los samburu… menuda diferencia!! en lugar de vegetación y hierba alta, el ganado lo tenía arrasado, sin una brizna de hierba y por lo tanto había una completa ausencia de fauna salvaje.

Poco a poco fuimos dejando atrás Laikipia y entramos en Nairobi con la ilusión puesta en el próximo safari.

Sabuk

Dik Dik

9-9-08. Todo el polvo de África… y más

Nos despertamos pronto y tras un opíparo desayuno en Elsa’s, nos lo tomamos con algo de tranquilidad. Aunque parezca mentira, en un lugar tan remoto como este pudímos conectarnos a internet con la conexión 3g de Safaricom de Topo, y estuvimos respondiendo emails. Después estuvimos visitando todas las habitaciones del lodge, y eligiendo alguna para nuestros próximos grupos. El lodge es espectacular, increibles algunas habitaciones como la “family room” o las de “honeymooners” (lunas de Miel)

Nos despedimos, cargamos el Mercedes, y llevamos a Simon, un camarero del lodge que iba hacia Meru a ver a su padre enfermo. Nuestra intención era ir a Shaba directamente por una pista infernal, comer en Joy’s Camp y tirar de allí a Samburu, pero tanto los rangers como la gente de Elsa’s nos lo desaconsejaron. Hicimos un pequeño game drive hacia la puerta del Parque, viendo algunos elefantes y búfalos, pero ni rastro de los rinocerontes (entramos en su santuario). Junto a la valla del santuario era curioso ver grandes campos de miraá al otro lado del Parque. Una hora más tarde estábamos en el asfalto, volando hasta Meru. Dejamos a Simon y le deseamos suerte. De allí fácil hasta Isiolo y tomamos una de las pistas más polvorientas de Kenya, la que llega hasta Maralal, y de allí hasta el Norte… En estos lugares tan secos recuerdo las palabras de Mattiessen, que en uno de sus viajes compartió ruta con un camionero sudafricano que llamaba a este paisaje MMBF (miles and miles of bloody Africa, millas y millas de maldita África).

Subiendo por las paredes

Sin embargo tras haber estado en lugares tan verdes y frescos como Meru, reconozco que este paisaje árido me fascina, en su combinación de tonos rojos, marrones y grises que hacen de toda aparición de verde, una pura estravaganza… La carretera no es más que una pista polvorienta, al estar en buen estado se va a bastante velocidad y se forman enormes nubes de polvo blanco. Los chinos están construyendo una buena carretera y en un año o así debería tener asfalto al menos hasta los Parques. Al tener bastante tráfico y cruzarte con muchos vehículos, en ocasiones te quedas sin visibilidad y tienes que estar todo el rato subiendo y bajando las ventanillas del coche. Pasamos el cruce hacia Buffalo Springs y Samburu, y unos kilómetros después el cruce de Shaba. Tan solo vimos un par de cebras cubiertas de polvo y una solitaria gacela grandt. La ribera del Ewaso Ngiro se antojaba un oasis verde ante tanta desolación. Seguimos varios kilómetros hasta llegar a la desviación de la reserva de Kalama, una reserva enorme gestionada por los Samburu. El askari nos dijo que llegar a Saruni (nuestro lodge) era fácil: no había más que seguir las señales.

Samburu Saruni lleva abierto desde junio y es el lodge más moderno de Kenya. Teníamos ganas de conocerlo y por eso ibamos hacia allá. A los pocos kilómetros de la barrera, ya lejos del tráfico y del polvo blanco (ahora era una enorme nube roja lo que dejaba nuestro 4×4 a nuestro paso), paramos para beber agua, sacudirnos el polvo y comer los sandwiches que nos habían preparado en Elsa. Estabamos cerca del lodge pero era ya casi las 3 de la tarde y teníamos hambre.

Cubierto por el polvo africano…

En ese terreno tan solo había dik diks por todas partes, algún rebaño de vacas samburu y ni rastro de los carteles. Dudamos del camino y Topo dió muestras del gran pisteador que es. Fijándose en las rodadas e intuyendo dónde debía estar el lodge, fuimos avanzando por esa sabana seca y árida hasta subir a una pequeña sierra, donde por fin apareció el primer cartel. Subimos y subimos por un paraje espectacular, parecía imposible que hubiera allí un lodge de lujo… trepamos literalmente por una roca y apareció: El Kalama Samburu Saruni Lodge.

Saruni Samburu – Kalama

Llegar a Saruni tras un viaje como el que habíamos hecho es una sensación extraña. Primero porque es como un oasis entre tanta desolación. Segundo porque la vista es tan impresionante que te sobrecoje desde el primer momento. Tercero porque el lujo sencillo y rebuscado a la vez del lodge no te deja indiferente. Al estar sobre esta montaña, la vista de las 100.000 hectáreas del Área de Conservación de la Comunidad Samburu de Kalama es realmente impresionante. El lodge está colgado sobre esta sabana tan característica y al fondo se divisa el Parque Nacional de Samburu, del que distan tan solo siete kilómetros.

Tras un zumo de bienvenida y saludar a los samburu que están de guías y camareros, fuimos a la habitación. Nos dieron una family room con dos habitaciones, realmente espectaculares. El diseño está inspirado en las chozas samburu, pero con una simpleza muy atractiva, y completamente abiertas a la vista de la Reserva. Desde la habitación se ve una charca artificial que suele atraer a elefantes, cebras, leones, babuinos y toda la fauna de alrededor. Tras quitarnos kilo y medio de polvo rojo en la espectacular ducha exterior, bajamos a darnos un baño en la piscina.

Pasamos la tarde bebiendo tusker, admirando la vista y charlando sobre África y estos nuevos lodges. Es curioso enfrentar un estilo clásico como Elsa’s a un tented camp de lujo o a un lodge de diseño como este. Cada uno tiene su atractivo. Disfrutamos de un atardecer espectacular divertidos por un clan de babuinos que pretendían venir a beber de la piscina…

Una piscina con vistas

Sin duda este es un lodge ideal para alguien que quiera comodidad y lujo sin ver turistas y alejado de toda ruta. Es ideal para alguien que ya ha hecho un safari y no le da tanta importancia a ver tantos animales, pero si que busca privacidad y exclusividad. Aunque ojo, el Parque de Samburu está muy cerca y se pueden hacer game drives espectaculares, pero además en época húmeda el paisaje cambia y la reserva se llena de animales. También es ideal para hacer safaris caminando, paseos con los Samburu, etc.

Kalama – Samburu

Cenamos con el manager, un kenyata blanco joven muy simpático, quien nos explicó los proyectos del nuevo lodge y de la Reserva. Ahora estaba en conversaciones con el consejo de ancianos de la zona para que no metan ganado en la Reserva y den prioridad a los animales salvajes. Eso era causa de polémica con algú n grupo, quienes en pequeño sabotaje les robaban los carteles de acceso al lodge!

Saruni Samburu

Estas iniciativas como Saruni Samburu son muy positivas a todos los niveles. Estas zonas antiguamente eran bloques de caza, que tras la prohibición se quedaron fuera de la red de Parques. Durante años han estado literalmente dejadas de la mano de Dios, a merced de cazadores furtivos y pequeños cazadores locales, y sobre todo sobre explotadas por la abundancia de rebaños de vacas, cabras y ovejas Samburu. En un ecosistema tan seco, esto pone una gran presión sobre la vida salvaje, limitando la comida y el agua a elefantes, gacelas y demás fauna, que se limitan a quedarse confinados en los Parques. Sin embargo, gracias a la iniciativa privada de construir aquí un lodge, a cambio de la concesión del terreno, el lodge paga un fijo por huesped a la comunidad samburu, y se compromete que un 80% del personal sea de la comunidad local. Al beneficiarse la comunidad, retiran de la Reserva sus rebaños a otras zonas, y por tanto la fauna volverá poco a poco a llenar Kalama. En consecuencia es positivo para la iniciativa privada, que hace su negocio, para el Estado, que fomenta el turismo y la protección del Medio Ambiente, para la comunidad local, que ve aumentado sus ingresos y el empleo, y sobre todo para la Naturaleza, que vuelve a una zona de gran querencia y riqueza.

Una bañera con vistas

Por la noche tan solo una mosquitera separa la habitación del gran barranco de Kalama… Oigo leones… soltaré la libreta y me dormire a su arrullo…

]]> http://todosobresafaris.com/2008/10/27/diario-de-safari-kaskazini-safari-dia-4/feed/ 0 Paco León DSCF5332.JPG DSCF5393.JPG DSCF5389.JPG DSCF5405.JPG DSCF5451.JPG DSCF5483.JPG DSCF5441.JPG DSCF5414.JPG DSCF5403.JPG DSCF5466.JPG http://todosobresafaris.com/2008/10/23/diario-de-safari-kaskazini-safari-dia-3/ http://todosobresafaris.com/2008/10/23/diario-de-safari-kaskazini-safari-dia-3/#comments Thu, 23 Oct 2008 15:06:50 +0000 Paco León http://safarifotografico.wordpress.com/?p=663 ]]> Gerenuk o antílope jirafa

8-9-08. El Parque perdido

Nos despertamos muy temprano, y tras un desayuno en el hotel de Maua al amanecer, llenamos el tanque de gasóleo y nos dirigimos, atravesando huertos y campos de miraa hacia el Parque Nacional de Meru. El Mercedes, tras la avería, iba como la seda en dos ruedas motrices. En menos de una hora estábamos en Murera Gate, donde un simpático joven ranger del KWS (Kenya Wildlife Service) nos daba la bienvenida y cumplimentábamos la entrada al Parque. Tras una charla con el ranger y ofrecernos para llevar el correo al puesto del KWS cercano a Elsa’s, nos internamos en el Parque bajo una intensa luz de la mañana.

El Parque Nacional de Meru es una joya de Kenya. Con 87.000 hectáreas (870km2) no es de los más grandes, pero tiene un paisaje rico y variado. Es un gran desconocido dentro de la red de Parques de Kenya y no está incluido en las rutas turísticas convencionales. El no aparecer en los catálogos de grandes touroperadores lo hace, ya de por si, un lugar interesante. Situado en el Norte del País, al Noreste del Monte Kenya y al Norte del Parque de Kora (separado por el río Tana), Meru es un fértil punto estratégico que recibe bastantes precipitaciones al año y tiene gran abundancia de agua. Sus diferentes biotopos son un oasis en la zona, ya que al Norte no hay más que una gigantesca extensión seca hasta la frontera con Somalia. El paisaje es bastante verde y variado, muy atractivo, y el tener regatos de agua clara cruzando su territorio hace que respire vida. El no tener un acceso cercano a Nairobi y apenas oferta hotelera, hace que Meru sea muy poco visitado. Nos encontramos entre territorio de las tribus Meru y Borana.

Kudu menor

Meru se hizo famoso por ser uno de los lugares donde George y Joy Adamson se inspiraron para su libro y rodaron más tarde la famosa película Elsa, Nacida libre. Sin embargo Meru fue muy castigado en los años 80, durante la gran sequía y el furtivismo que nació entonces. Al estar alejado y tan cerca de Somalia lo convirtió en territorio de nadie, donde los bandidos shiftas campaban a sus anchas e hicieron tremendos destrozos ante la impotencia y casi pasividad del Servicio de la Naturaleza, anterior al KWS. El Parque fue testigo en los años 80 de tremendas guerras entre furtivos y rangers, que culminó con el asesinato del malogrado conservacionista George Adamson

Los jefes de Meru

Las zonas que rodean a Meru eran antiguamente bloques de caza. Al prohibirse la caza perdieron valor y las autoridades keniananas no pueden vigilar tanto territorio, así que la fauna se vio reducida por el ganado borana y las matanzas de los shiftas. Sin embargo entre 2000 y 2005 el The International Fund for Animal Welfare (IFAW) dio un impulso de varios millones de dólares para recuperar Meru. Se valló una zona para crear un santuario de rino negro, se crearon infraestructuras y se restauraron las infraestructuras del Parque. Se introdujeron animales de otros lugares y se recuperó una de las maravillas de Kenya. Hoy en día es un Parque bien protegido y con un potencial tremendo. Será uno de los Parques fundamentales de Kenya en unos 10 años, cuando su proceso de recuperación culmine en un proceso de crecimiento y expansión.

Para mi gusto Meru lo tiene todo para disfrutar, y tuvimos un game drive delicioso durante la mañana, en la cual tan solo nos cruzamos con un vehículo. Paramos en unas bandas (cabañas) del KWS enfocadas al turismo local, y estuvimos jugando con una preciosa jirafa reticulada que tras quedar huérfana buscó cobijo aquí y está acostumbrada a la gente. “Le encanta seguir a la gente” – me dijo el cuidador del camping – y doy fe de ello.

Topo ante una amistosa jirafa reticulada

En un Parque como Meru no se ve tanta fauna ni hay tanta densidad como por ejemplo en Masai Mara, sin embargo se ven especímenes muy especiales y los avistamientos se disfrutan más al estar completamente solos. El primer animal curioso que nos encontramos fue un precioso gerenuk (antílope jirafa), una gacela con el cuello larguísimo y que se vale de sus patas traseras para elevarse, sujetarse con las delanteras para no pincharse con los espinos y llegar gracias a su largo cuello a las hojas y brotes. Cebras, búfalos, gacelas de grandt… El paisaje de Meru es espectacular, una sabana distinta a muchos otros Parques, con bastante vegetación y una preciosa combinación de acacias, palmeras dum y baobabs entre otros árboles.

Palmeras dum, acacias, baobabs…

Tras el precioso game drive de la mañana nos dirigimos al lodge, Elsa Kopjke, prácticamente el único del Parque y para mi gusto uno de los mejores alojamientos de Kenya, obra de Stefano Cheli y que, tras diez años abierto, ha conseguido un standar de detalles, servicios, personal y comodidad impresionante. Nos estaban esperando los managers, y tras una breve charla con ellos nos fuimos a explorar el lodge, nuestra habitación y darnos un inolvidable baño en la espectacular piscina, cosa que agradecimos ya que hacía bastante calor. Había hyrax (conejo de las rocas) por todas partes

Tras una espléndida comida, una siesta en la piscina y salimos a las 4 de la tarde de game drive. Esta vez dejamos descansar al Mercedes y lo hicimos en uno de los flamantes Land Cruisers del lodge, perfectamente acondicionados. Nos dejamos por tanto guiar por Joseph, uno de los guías de Elsa’s.

Galágo (Bushbaby)

Una de las mayores sorpresas del paseo fue apenas a unos 400 metros del hotel: Una pareja de galágos (Bushbaby), en un árbol bajo junto al camino y de día! Estos pequeños y simpáticos animales de enormes ojos son nocturnos, y siempre que los había visto había sido de noche y con el gran brillo anaranjado de sus ojos al ser reflejados con una linterna. Seguidamente vimos los primeros elefantes, una pareja de machos jovencitos que nos miraban desconfiados de reojo y no tardaron en alejarse de nosotros. Cerca de la ribera vimos unas marcadas huellas de león en la arena. Parecían tres machos, y efectivamente unos metros más adelante, allí estaban. Eran tres leones machos ya maduros, uno de ellos con la cara repleta de cicatrices y los otros dos dormitaban panza arriba. Ver leones en un Parque como éste, en plena recuperación tras tiempos tan duros, es una auténtica gozada. Estos leones, al vivir en un habitat arbustivo y espinoso, tenían la melena mucho menos poblada que sus congeneras de las sabanas abiertas.

El game drive terminó con un atardecer precioso sobre Meru, viendo algún grupo de elefantes y de búfalos solitarios, entre otras especies.

Búfalo solitario

Tras una cena temprana con los managers, nos fuimos pronto a dormir, acompañado por el sonido de los hyrax (alertados posiblemente por la presencia de un leopardo, babuinos y hienas…

Principales animales y aves avistados: Kudu menor, gerenuk, gacela de Grandt, cebra de Burchell, jirafa reticulada, hipopótamo, elefante, león, galágo, hyrax, búfalo, waterbuck, dik dik, chacal de lomo negro, reedbuck bohor, babuinos, vervet monkey, pájaro secretario, kori bastard, águila culebrera, águila pescadora, martin pescador, lilac brested roller…

Ese sencillo puente que se ve en la foto superior, bien podría pasar completamente desapercibido. Probablemente quien vea esta foto se fije más en el tramo del rio Tsavo, o en el gran baobab de la derecha que localiza el paisaje indudablemente en África. Sin embargo en este mismo lugar pero 110 años atrás, esta tierra se empapó de sangre en unos acontecimientos en los que la realidad ha superado con creces la ficción. Este es el puente del ferrocarril sobre el río Tsavo diseñado y construido por el Coronel  Henry Patterson, que costó la vida de aproximadamente 145 hombres que murieron devorados por una pareja de jóvenes leones, que pasaron a la Historia con el nombre de Ghost and Darkness (Fantasma y Oscuridad), los leones devoradores de hombres de Tsavo (Man-eaters of Tsavo).

Una cebra cruza sobre la vía del célebre “Tren Lunático” a excasos kilómetros del puente

110 años después, el lugar, como he indicado antes, pasa desapercibido en la inmensidad de los dos grandes Parques (Tsavo Este y Tsavo Oeste), la tierra roja del lugar, el verdor y frescor de la ribera del Tsavo y la espesa maraña de matorral espinoso y acacias bajas del paisaje, salpicado aquí y allá de baobabs. La carretera Nairobi – Mombasa pasa a excasos 300 metros del puente y el bullicio del intenso tráfico de camiones que distribuyen contenedores desde el puerto de Mombasa a todo el Este de África parece engullir este lugar mítico y legendario. Sin embargo en la magia de África es fina la tenue línea que cruza lo real de lo irreal, y en este caso más que en otro la leyenda es una cruda realidad. Cuando uno piensa que ese solitario baobab fue testigo mudo de aquella matanza y del más ancestral miedo que debieron pasar aquellos hombres, es imposible retener un escalofrío.

Ni los 110 años transcurridos, ni el asfalto ni los camiones, ni el viejo recorrido del “Tren Lunático” puede borrar las vibraciones que transmite este lugar.

La primera vez que oí hablar de la historia de los devoradores de hombres de Tsavo fue cuando era un niño. Mi padre me contó por encima la historia mientras buscaba un viejo libro en la biblioteca de casa. En la portada había una espeluznante ilustración de dos leones de demoníaca mirada y un cazador pertrechado con salacot y rifle express les miraba aterrorizado acompañado por un par de indús. No recuerdo cuantos años tendría, pero si recuerdo el terror que me provocó la historia al leer las palabras de Patterson. Años más tarde, y en el lugar de la matanza uno intenta imaginarse la escena, el campamento y ese Tsavo aún más inmenso sin carretera ni tren y absolutamente repleto de elefantes, rinos, búfalos… y uno cree escudriñar entre la hierba alta y los matorrales espinosos la silueta tenebrosa de aquellos gigantescos leones machos sin melena…Los leones de Tsavo.

Venir a este lugar y reflexionar y sentir aquella historia, es ya de por si suficiente razón para ir al Gran Tsavo, sin duda un lugar de leyenda, esencia misma de África… y esa tierra roja que le recuerda a uno que esta es tierra dura, de vida, muerte, y por supuesto sangre.

Topo Pañeda y el punte de Patterson detrás

6 / 9 / 08 – Twende Safari!

¡Por fin de nuevo en marcha! Después de cuatro días en Nairobi, ya estamos preparados para ir al bush. Emprendemos un nuevo safari, un safari corto y algo atípico pero que nos llevará por zonas algo inusuales, muchas desconocidas para mi y a las que les tengo muchas ganas, como es el Parque de Meru. En esta ocasión iremos Topo y yo solos, y el vehículo será su “nueva” Diligencia II: El Mercedes 300GD 4×4 del año 1986 que Topo acaba de restaurar, un vehículo ligero y eficaz, ideal para dos personas y por las pistas que vamos a recorrer. El safari durará tan solo cinco días y haremos muchos kilómetros. Pondremos rumbo Norte, por eso Kaskazini Safari (safari al Norte). Nuestros destinos: Nanyuki, Parques de Meru, Shaba, Samburu, Reserva de Kalama-Samburu y Laikipia. Nos alojaríamos en algunos de los mejores lodges de Kenya. Casi nada!

Salimos tarde de Nairobi y el tráfico era espantoso. Típico de un sábado. Increíble la de coches que salían y entraban en Nairobi, por lo que el camino hacia Nanyuki fue lento y pesado, y más por tener que hacer la mitad de noche. Llegamos a Nanyuki a tiempo para cenar y nos quedamos en casa de Bern, un buen amigo alemán que tiene una pequeña granja a pocos kilómetros de la capital de Laikipia,y vive allí con su familia .Hacía varios años que no venía a su casa, y su prole ha crecido mucho desde entonces! Dimos buena cuenta de una rica fondeu y vimos el partido de Nadal en el US OPEN (pedía con Murray, suspendido por lluvia). Topo tuvo un inesperado reencuentro con su viejo botijo!

Aeropuerto de Nanyuki

7 / 9 /08 – pero pole pole!

No madrugamos demasiado y tras dar una vuelta por la granja (no se veía el Monte Kenya, estaba tapado por las nubes), salimos poco antes de las diez de la mañana. Hicimos una pequeña parada en Tropic Air (el coqueto aeropuerto de Nanyuki), con bastante actividad local al ser domingo y estar unos cuantos British Army de maniobras con helicópteros. No llevábamos recorrido ni un kilómetro desde el aeropuerto cuando Topo soltó una maldición y sono un fuerte CLACK proveniente del motor… claclacla y Topo detuvo el coche… avería… y de las gordas! Tras parar comprobamos que no era de motor, todo parecía intacto pero sin duda era el eje o algo relacionado con las ruedas. Llamamos a Bern (estabamos a unos 5 kilómetros de su casa) y entre Topo y él dictaminaron que era el diferencial del eje delantero. Conseguimos llegar a la granja avanzando a 10 por hora y con un ruido espantoso. Afortunadamente Bern tiene una empresa de construcción de infraestructuras, y varios de sus mecánicos estaban trabajando ese día en su taller. ¡Menuda suerte!, dos horas más tarde nos habría pillado en mitad de la nada…

Fue como entrar en boxes, nada más llegar cuatro mecánicos se tiraron debajo del coche y empezaron a desmontar piezas. Efectivamente era el diferencial. Desmontaron toda la parte de las ruedas, eje delantero, frenos… 5 horas más tarde la pieza rota estaba retirada y todo montado de nuevo. El coche podía andar perfectamente, aunque solo en dos ruedas motrices. Afortunadamente es época seca y no necesitaremos el 4×4 para el resto del safari. 30 euros en propinas y listo… ¡igual que en Europa! Al menos la avería nos sirvió para disfrutar de una buena comida casera y poder ver el GP de Bélgica de F1…

Diagnostico: Rotura del diferencial

Volvimos a ponernos en ruta hacia las cinco de la tarde. Demasiado tarde para llegar al Parque de Meru, que era nuestro destino. Decidimos quedarnos en el pueblo de Meru o en los alrededores. Cuando me desperté de la siesta estabamos llegando a Meru. Una ciudad muy animada y algo caótica. Aún había luz, con lo que decidimos seguir hacia Maua. La carretera de Meru a Maua era muy buena, asfalto nuevecito y el paisaje precioso, muy de montaña. Llegamos a Maua (flores, en swahili) ya de noche. Era increible la de gente y bullicio que había entorno a la calle principal (completamente a oscuras y sin iluminación). Esta zona de Meru y Maua es muy rica por ser productores y recolectores de miraa, una droga blanda local (legal en Kenya y en muchos países) muy apreciada en el Este de África .

Nos alojamos en un hotelillo africano muy gracioso (12 euros la habitación), donde nos dieron muy bien de cenar y encontramos un servicio muy profesional (casi agobiante, eramos los únicos clientes y literalmente se volcaban en atendernos). La cena costó 2 euros por persona (pollo asado con patatas y ensalada). Prontito a la cama después de un día un tanto “accidentado”.

Maua

La noche del 11 de mayo, entre la 1 y las 5 de la mañana me encontraba junto al fuego del campamento, tomando recio ron jacamaicano con coca cola, mano a mano con Spike Claassen, uno de los mejores cazadores profesionales de Zimbabwe, al Norte de Save Valley, en Zimbabwe. Estábamos concretamente en el coqueto campamento de Chishakwe, y a unos 500 metros un gran león rugía a una noche estrellada, coronada por una gran media luna de tono rojizo, que bailaba sobre los baobabs y mopanes. Cada vez que el león rugía sonreíamos borrachos en silencio, escuchando lo que nos tenía que decir. Cuando callaba brindábamos emocionados, y Spike, un gran tipo, zimbabwés y africano hasta la médula decía:

- Por cosas así estamos en África. Puede que la gente no lo entienda en sus lujosos apartamentos en las grandes ciudades. Pero mientras ese león nos siga hablando así, todo tiene sentido en esta locura que es África.

Y es que si algo se respira en este rincón del sureste de Zimbabwe, muy pegado a Mozambique es un África pura, salvaje, coqueta, pasional y dramáticamente hermosa y amenazadora.

No en vano el Save Valley Conservancy Area es un gigantesco trozo de la madre África de más de 350.000 hectáreas, que es un ejemplo de un África que se fue para afortunadamente volver. Toda esta zona, tras la llegada del hombre blanco y la creación de Rhodesia del Sur, el sueño de Cecil Rhodes, el estrafalario magnate de los diamantes que soñó con hacer del cono Sur de África la Tierra soñada por el hombre blanco; fue convirtiéndose poco a poco en gigantescos ranchos ganaderos. Durante la primera mitad del sXX y con el afán de ganar terreno a las fieras y a las enfermedades, prácticamente se acabó con la fauna autóctona de esta zona, para librarla de peste bobina y ser pasto para gigantescas explotaciones ganaderas. El alambre de espino fue delineando las grandes fincas (originariamente todo el Save Valley se dividía en tan solo cuatro mega ranchos), y vacas y cebúes pastaban a sus anchas. Sin embargo hacia el último cuarto del siglo pasado estas explotaciones dejaron de ser rentables. Se empezaba a hablar entonces del uso sostenible de la fauna salvaje como mejor negocio, explotar tierras para eco turismo, ya fuese cinegético o turismo convencional. Poco a poco el ganado fue dando paso a la fauna. Entre 1986 y 1991 un total de 33 rinos negros fueron trasladados a la zona, habitat ideal para este esquivo y amenazado dinosaurio, con el consentimiento de los rancheros. Hoy en día la población ha crecido y es de las más estables del país.

Pocos recordaréis las devastadoras inundaciones de 1991. Con ellas se fueron las vallas. Nacía entonces el Save Valley Conservancy Area. Las fincas desaparecieron y la zona se dividió en numerosas concesiones. En 1992 se llevó acabo una iniciativa sin precedentes. 600 elefantes procedentes del Parque de Gonarezhou, donde estaban a punto de desfallecer de hambre por carecer de comida, fueron trasladados a Save Valley. Era la primera vez que se trasladaban núcleos familiares enteros de elefantes y afortunadamente la experiencia fue un éxito. Esa población actualmente no solo se ha mantenido sino que se ha incrementado considerablemente. Actualmente hay más de 1.000 elefantes en el área. Otras especies fueron reintroducidas y otras simplemente fueron llegando o creciendo sus reducidas poblaciones.

Hoy en día Save Valley es una realidad y un ejemplo de conservacionismo. Las concesiones funcionan de manera independiente pero sin olvidar que forman parte de un todo, ya que actualmente no hay vallas en el Área de Conservación. Hay mucha densidad y variedad de fauna y parece mentira que hace tan solo unas décadas no había nada más que ganado en estas tierras. La caza es el motor económico de esta zona, una caza mimada y controlada, respetando minuciosamente el número de licencias legales de especies protegidas y las cuotas del resto de animales. Afortunadamente el gobierno sigue logrando una gran cantidad de dinero procedente de la caza, ya que en un país en las circunstancias de Zimbabwe, con un tremendo dictador instalado desde hace 28 años, con una economía completamente hundida (10 millones de dólares zimbabwenses equivalen a unos 60 céntimos de euros), y sin apenas turistas desde hace cerca de diez años, en tales circunstancias si no fuera por estos ingresos, los furtivos locales y las enfermedades habrían vuelto a acabar con la fauna salvaje.

En esta nueva realidad, los cinco grandes de África campan a sus anchas por este territorio. Doy fe, en nuestro safari pudimos ver bastantes elefantes, búfalos, leopardo (vimos una hembra cruzar la carretera por la noche y había huellas por doquier), leones (un gran macho de melena completa y oscura inolvidable) y rino negro (yo no tuve la suerte de verlo, pero si uno de mis clientes). Teniendo en cuenta además que el ecosistema de Save es una sabana boscosa muy cerrada, con mucha vegetación, principalmente mopanis y muchos baobabs, y esto hace que no sea el lugar más fácil para poder observar fauna, ya que apenas hay praderas o lugares abiertos.

Save Valley no es un lugar idóneo para hacer un safari fotográfico, o al menos no para hacer un primero, segundo, o tercer safari. Sin embargo puede ser recomendable para aquellos que después de visitar las principales reservas de África y hayan vivido los safaris fotográficos más convencionales, quieran visitar lugares muy diferentes y experiencias distintas. Al ser territorio de caza, los animales son mucho más salvajes que en las reservas. No están acostumbrados al hombre y huyen de los coches. Es difícil obtener fotos tan buenas como en otros lugares. Eso si, por eso mismo no dudéis que las sensaciones se multiplican por mil, ya que todos los animales salvajes se muestran mucho más agresivos con el hombre. En un lugar como Amboseli, los elefantes ignoran completamente al hombre y son absolutamente mansos. En Save cada elefante que vimos hizo un amago de carga al coche, y un encuentro caminando con grandes felinos os aseguro que no sería como en Kenya. Otro valor añadido de las tierras de caza es que no te encuentras ni un solo turista, ni mini buses, ni aglomeraciones, ni nada, tan solo un África mucho más pura.

Llegar a Save es un largo viaje por carretera de unas seis horas desde Bulawayo. Es recomendable volar en avioneta, ya que cada concesión tiene una pista de aterrizaje. También se puede aterrizar en avioneta en la pequeña población de Buffalo Range y de allí por carretera hasta la concesión.

Grandes mamíferos avistados en mi safari por Save Valley: León, leopardo, elefante, búfalo, gran kudu, waterbuck común, impala, elan de Livingstone, bushpig, facochero, ñu azul, cebra, babuino, vervet monkey, bushbuck, mangosta rayada, , mangosta de cola larga, ardilla gris.

Aves notables: Marabú, buitre, águila Bateleur, martín pescador, lechuza, águila pescadora africana, hammerkop, red bill, cigüeña, cormorán de pecho blanco…

]]> http://todosobresafaris.com/2008/05/21/chishakwe-save-valley-zimbabwe-respirando-africa/feed/ 2 Paco León http://todosobresafaris.com/2007/10/01/volver-a-kenia-once-anos-despues/ http://todosobresafaris.com/2007/10/01/volver-a-kenia-once-anos-despues/#comments Mon, 01 Oct 2007 10:50:49 +0000 Paco León http://todosobresafaris.com/2007/10/01/volver-a-kenia-once-anos-despues/ ]]>  

Foto: Elena Pañeda

Es un lujazo para este blog contar con un “primer espada” como es Fernando Reinlein, quien con su magistral pluma nos relata el safari por Kenya que acaba de realizar:

Fue en 1996 cuando hicimos nuestro último viaje a Kenia. Desde 1985 y hasta esa fecha, todos los años volvíamos para decir: “Jambo, rafiki, a esa gente maravillosa que sabe lo que es el servicio en el Sector turístico sin ser serviles; o “sopa” en la lengua “maa” a los orgullosos masais. Es decir. Volvíamos para decir simplemente ¡Hola! a unos amigos, o así los considerábamos a todos al paso de los años.

La vida cortó los viajes y, once años después, la suerte me hizo aterrizar en Nairobi donde, mi sobrina un amigo y yo, comenzamos un viaje – un safari – de catorce días en el que, a pesar del conocimiento adquirido años antes, la sorpresa y la satisfacción no nos abandonaron. Fuimos de la mano de Topo Pañeda, el director de TOPO Safaris, la única agencia local en Kenia reconocida como tal y dirigida por españoles. Ese fue uno de los lujos, que fuese “el Topo” el tour líder de la expedición.

El aterrizaje en Masai Mara, al oeste del Parque, tuvo lugar a las 16 horas y con Diëter al volante, tomamos en camino hacia Kilima, el Camp desde el que puede gozar de una de las vistas más impresionantes de la reserva, con los meandros del Mara a pie de la inmensa pintura que aparece a la vista.

Para llegar allí cruzamos entre una manada de elefantes. Fue el aperitivo de cinco días inolvidables. Desde Kilima, todos los días, salíamos en busca del Rino. No hubo suerte esta vez, pero leones, leopardos, guepardos, búfalos y un sin fin de animales salvajes se dejaron ver y fotografiar desde el coche de TOPO Safaris, La Diligencia y mil veces acondicionada para recorrer caminos imposibles.

El rústico bar y el fuego por la noche fueron compañía excepcional y la última noche, llegaron otros visitantes que nos deleitaron con su música: Fred a la guitarra y Juan al Saxo, hicieron magia con sus notas. Trasladados al Basecamp, en la entrada del Talek, invadimos la emigración: miles de ñues se agrupaban para el gran momento: cruzar el Mara. Y allí tuvimos el privilegio de estar nosotros.

Todo lo había visto en los viajes anteriores, todo menos ese momento increíble en el que se agrupan los ñues y cruzan el río a pesar de cocodrilos e hipopótamos. El “hormiguero” se va formando lentamente y se acerca a la orilla. Allí remolonean hasta que un valiente salta al agua y echa a nadar. Cientos le siguen. Un hipopótamo ataca a un ñu que se acerca su cría. Los cocodrilos, ahítos de comer, sestean en la orilla. La marea oscura cruza y sube por las laderas de la orilla opuesta. No se puede describir. Hay que estar allí y tener el privilegio de que quien te lleva sepa acercarse y poder verlo.

Naturalmente, además de los safaris diarios para ver animales y disfrutar del alojamiento, tanto en un lugar como en otro, tomamos contactos con los masais, entramos en sus manyatas, conversamos sobre sus costumbres, para salir, en coche hacia el lago Naivasha en el que nos hospedamos en el Country Club, antigua residencia en las que los grandes hacendados ingleses pasaban las primeras horas al llegar a la zona en hidroaviones. El lago es una delicia para los amigos de las flores – floreciente industria keniana – y los pájaros.

Y para finalizar, Lamu, esa pequeña isla en el archipiélago del mismo nombre. Puerto de esclavos, referente para entender el nacimiento de la cultura suahili y para gozar de la paz. Urko, un español, constructor y propietario de Lamu House ha sabido ofrecer un alojamiento extraordinario a pie del puerto. Detalles, atenciones y belleza se juntan con el bullicio diario junto a la barandilla de la lengua de mar que separa la isla de Lamu de la de Manda.

Hablar de Lamu es hablar también de compras, porque la artesanía local es de una gran belleza y colorido, sobre todo en lo referente a las telas. Pero también es hablar de navegar en los dhows, a vela o con un pequeño motor fuera borda y tomar una copa en el Peponi, o caminar por Shela. Y, como no, navegar hasta Manda para introducirse en el misterio de los manglares o simplemente bañarse y descansar en su playa de Aguas calientes y transparente.

La vuelta fue como siempre triste y bajo la promesa firme de volver y hacerlo con los mismos que este año nos organizaron todo, de forma personalizada y a la carta.

Para los miedosos, decirles que me picó una pequeña serpiente. Pero fue en Madrid, una semana después.

FERNANDO REINLEIN

(¡aunque para mi siempre será el tio Chiqui!)

Fotos: Luis Miranda (quien también participó en este safari)… y Elena Pañeda!!! La Mensahib de este safari a la que cometí el error de no mencionarla cuando escribí este post! Un besazo guapa!

Un viaje ha de ser una aventura que comience con un subidón, luego se mantenga para volver a subir, y tras descansar dar un subidón final. Mi máxima a la hora de organizar o hacer un safari es que hay que ir con animo de explorar, no de visitar, y los exploradores somos curiosos e inquietos. En un safari a veces lo de menos son los paisajes, o los animales. En un safari lo importante es África, sentirla, vivirla, asimilarla y con suerte y si se toman los pasos adecuados lo más dificil de todo: comprenderla. Los que la amamos y la llevamos dentro tenemos allí el corazón. Lugares como Masindi son los que de verdad te enamoran y te cautivan, y hacen que la experiencia africana alcance su máxima expresión…

Masindi no es más q un pequeño pueblo de Uganda, a unas 4 horas de la capital, Kampala, y muy cerca del Parque Nacional de Murchinson Falls, una de las sabanas más bellas de África. Es una región exuberante, un auténtico vergel, por algo Uganda siempre fue la Perla del Este de África. Es una tierra salpicada por el río Nilo, que fluye alegre y limpio a tan solo unos cien kilómetros de su nacimiento, en el mismo corazón de África: El Nyanza, el mítico Lago Victoria.

Fue en verano de 2003. Iba con T aprendiendo el oficio, ayudandole a llevar un grupo de 15 en un safari en camión de 26 días, una ruta preciosa por Kenya, Uganda y Tanzania con meta final en Zanzíbar. Llevábamos unos 10 días de safari y estabamos algo cansados, tras una última etapa muy emocionante, acampados dos días en la orilla del Nilo y disfrutando de los rápidos de las Bujangali Falls. T decidió tomar una tarde de descanso y antes de comer paramos en este pueblecito, y plantamos el campamento. Lo hicimos a las afueras del pueblo, junto a la escuela, por lo que no tardamos de estar rodeados de niños, que curiosos se acercaban a ver que hacían estos muzungus (blancos). No paraban de llegar, con lo que al poco rato estabamos con unos 50 o 70 niños, jugando con ellos, unos al futbol, otros corriendo, organizando juegos, otros dibujando… eran unos niños educadísimos, muy simpáticos, muy sanos y muy guapos. Era muy gracioso verlos callados alrededor nuestro, muy elegantes con sus uniformes azules y verdes, fascinados con cualquier cosa que hacíamos y riendo y cuchicheando entre ellos. A mi me encanta hacerles fotos para enseñarselas a través de la pantallita de la cámara, ver su reacción, sus grandes ojos sorprendidos y su carcajada al verse en una foto, en la mayoría de los casos por primera vez.

Apareció un personaje un poco repelente pero bastante habitual en África. El clásico pelota, que ve a unos blancos y le encanta acercarse para hacerse el importante. Era un tipo muy gracioso, elegantemente vestido de safari y con un libro de primeros auxilios bajo el brazo. Se llamaba Benjamin. Se presentó como el coordinador (puesto muy habitual en África) de los Boy Scouts de Masindi, nos daba la bienvenida y se ponía a nuestra disposición. T, guasón, le dijo que estabamos explorando Uganda, y que yo era el q dirigía la expedición ya que me llamaba Paco Speke, y era descendiente del Gran Speke, el explorador blanco que primero pisó estas tierras y tiene el honor de ser el descubridor de las fuentes del Nilo. Benjamin se mostró impresionado mientras yo asintía solemnemente y decidimos ir a echar un vistazo al pueblo y abastecernos de vituallas y provisiones. Allá fuimos, Benjamin, T y el descendiente de Speke y parte del grupo, mientras el resto se quedó en el campamento jugando con los niños.

Masindi es un pueblo típico de esta zona del Este de África. Parece un pueblo del Oeste. Sus calles no están asfaltadas salvo la carretera que lo cruza y pese a ser un sitio pequeño bulle actividad. Era curioso ver las tiendas, los comercios, la carpintería, la sastrería (con sus viejas máquinas Singer), los talleres de motos, y por supuesto el mercado. Pocas cosas hay tan fascinantes como un mercado africano, y de este de Masindi guardo un recuerdo muy especial: un auténtico espectáculo de color: en la esplanada las mamas sentadas en el suelo delante de su género, vestidas con kangas de muchísimos colores y un pañuelo a juego en la cabeza. Bananas, bananas y bananas (hasta 40 tipos diferentes hay en Uganda), lechugas, tomates, cebollas, enormes mazorcas de maiz… enormes mangos, papayas, cassis… una maravilla!!! Se partían de risa mientras atendían a los muzungus, y compramos muchas vituallas para el safari.

Luego puestos de madera bajo una techumbre, por todos lados olía a clavo. Puestos de especias, inciensos, carbón, carnicerías, cacharrerías… En todos puestos charlando y riendo con la gente, tan amistosa y encantada de atendernos, preguntandonos cosas, respondiendo a nuestras preguntas y siempre haciéndonos un regalo. Conseguimos hasta el mortero que T estaba buscando desde Nairobi para poder moler su famoso té somalí…

Rematamos esa deliciosa tarde en el bar local, regentado por una chica guapísima con la que estuve tonteando un buen rato.El bar tenía el sugerente nombre de “Traveller’s Corner“. Las Nile Special iban cayendo y nos pillamos un pedo graciosísimo. Pocas veces me he reido tanto con T como esa tarde en la terraza del bar, bebiendo los grandes botellones de cerveza y riendonos con la chica guapa. Volvimos al campamento a tiempo de disfrutar de un atardecer espectacular, realmente memorable.

Cuando volvíamos, el fiel Benjamin nos informó que había tantos niños pq estaban celebrando algo así como la convención anual de los Boy Scouts de Uganda, y que eramos invitados de honor. Como no le hacíamos mucho caso (realmente era un pelma), no nos enteramos muy bien de que pasaba, pero al lado del campamento habían instalado una gigantesca pira de madera. Cenamos solos. Nick el cocinero se había superado esa noche, y nos tumbamos alrededor de la hoguera.. entonces empezamos a oir unos tambores y una música que se iba acercando… Vimos unas antorchas y aparecieron unos 300 niños!!! todos cantando y bailando, precedidos de unos 10 tamborileros. encendieron la enorme pira y se formó un enorme circulo alrededor, al cual fuimos invitados a unirnos. Acercamos los colchones y nos tumbamos, mirando fascinados…
el espectáculo fue increible, mezclaban canciones tradicionales e internacionales de los boy scouts (a los cuales siempre había odiado, la verdad), con canciones tradicionales ugandesas, en varios dialectas. Pero todo era presentado como en una especie de rito pagano. Uno llevaba la voz cantante, y de pronto gritaba (en inglés): – He visto al demonio!!!! (a lo que todos replicaban: UUUUHHH) He visto al demonio!!! UUUUUHHH he visto al demonio!!!!! UHHH!!!el demonio eres tuuuuuu!!!!!! UUUUHHHHH UUUHHH UUUUUHHHH!!!!!! – Y el que señalaba empezaba a cantar la siguiente canción.

Todos mirabamos el epectáculo con la boca abierta, que pasada!!! todos los niños cantando y bailando bajo una noche africana de millones de estrellas!!! Algunos caian dormidos con el ritmo. T, aun medio pedo bromeaba diciendole a los turistas que aprovecharan y tomaran fotos, que el espectáculo le había costado una pasta… No se cuanto tiempo estuvimos así, yo hubo un momento en que me retiré unos metros y me senté a contemplar la escena desde la escalerilla del camión, disfrutando de los sonidos, de las estrellas, y de una luna de agosto completamente llena muy especial, una luna cómplice que me miraba y sonreía, y entonces aún me impregné más aún de África, y supe que tenía que luchar por mi sueño y que no podía perderme estas experiencias…

En África cada día es especial, incluso el que se plantea para descansar y que aparentemente no tiene mucho que ofrecer… Por eso para mi, el África más auténtica, el África que amo tiene muchos nombres, pero sin duda Masindi es uno de ellos…

9 de abril de 2006

Masai Mara me emociona. He estado ya muchísimas veces allí, pero cada vez que llego, que veo esas suaves colinas, esa praderas y desde Narok veo a lo lejos la entrada del parque, o bien desde Loita, por esos bosques de acacias de fiebre amarilla repletos de elefantes, y la emoción de cruzar el mítico Sand River y llegar a Ololaimutia Gate, me entra una alegría por dentro que no sabría comparar y se me pone una sonrisa en la cara que no se me quita hasta que volvemos a Nairobi.

Esa noche ya habíamos acampado a orillas del Sand River, en el Sur de la Reserva y a unos 100 metros de la frontera con Tanzania. Estabamos a 500m del puesto de los Rangers, pero en un sitio completamente salvaje y totalmente solos. Vimos huellas de león en el camino, justo en la Puerta, y los estuvimos oyendo toda la noche, a las 4 de la mañana sonaron tan cerca que me despertaron y, en la írónica protección de la fina tela de mi pequeña tienda, no pude evitar un escalofrío, y cada ruido a mi alrededor era fascinantemente estremecedor. La tarde anterior había sido la llegada, la primera de N en Mara, y le recibió como nunca lo he visto, repleto de migración, apenas se veía el verde de las praderas entre tantísimo ñu. Vimos los primeros elefantes, los primeros leones… elegimos el sitio más alucinante para acampar, y esa noche con T y con N, con el fiel Pak, poniendo el campamento, flipando con el cruce de cientos de ñues saltando el río a tan solo 50m de dónde estabamos… Es dificil olvidar una noche africana, pero aquella con mis amigos en un sitio tan increible nunca la podré olvidar.

El día estaba precioso, Mara es mucho Mara y ya nos había ofrecido varias sorpresas. Veníamos desde el Oeste, casi llegando a Olololo, y habíamos comido en la cantina para conductores de Keekorok y tomado la primera birra fría en muchos días. Pusimos gasolina a la sedienta Dili, que aunque tenía un problema en el arranque nos había sido como siempre eficaz desde la reparación de campo que le hicimos a la suspensión en Loita. Recien salimos de Keekorok hacia el Sur, es una zona de suaves colinas y praderas amplias, muy despejadas y apenas sin acacias. Algun matorral aquí y allá… Al poco de salir, completamente solos vi agazapado entre las matas un pequeño steenbok. Es un antílope que no abunda en Mara, había visto pocos allí y lo tomé como una buena señal de lo que nos depararía la tarde… Al poco nos cruzamos con un camión de safari conducido por una rubia guapísima!!!! A parte de la emoción de ver las primeras chicas guapas en más de una semana… una chica bonita conductora de camiones para safari? la chica de mi vida????!!!!!… Esto tenía que ser otra señal…

No me equivoqué… seguimos camino y al poco la vi. Duma!!! Chetaah!, una hembra de guepardo estaba a punto de cruzar el camino. Llegamos junto a ella, nos miraba desconfiada, y miraba insistentemente hacia atrás. Sin embargo no veía hermanos , y era una hembra adulta, y parecía hambrienta… De pronto cruzó lentamente el polvoriento camino. Con el motor de La Diligencia apagado solo se oía el replicar de un millón de ñues a nuestro alrededor.

Y de repente, aparicieron…

Al principio no daba crédito y pensé que se trataba de un honey badger… pero no!! 6 pequeñas crías de guepardo. 6!!!! apenas debían tener un mes y atropeladamente cruzaron siguiendo los pasos de su madre. Preciosos!!! impresionantes!!! iban uno tras otro con aire altanero, con las bandas blancas que tienen en esta etapa. Les seguimos y la madre se paró. La tropilla se juntó junto a ella, unos jugaban entre ellos, lanzàndose zarpazos, otros remoloneaban entorno a su protectora… 6 cachorros!!!! Menuda campeona!!!! es inusual que nazcan tantos. Estaban todos fuertes y sanos. Se les oía chillar y jugar. Menuda gozada!!! estuvimos un rato flipando, y la madre decidió que ya era hora de comer algo y se puso en movimiento, trotando y pronto corriendo, para dejar atrás la prole mientras salía a cazar. Los cachorros la siguieron unos metros hasta que comprendieron que mami tenía cosas importantes que hacer, así que junto a una mata algo tupida se juntaron los 6 y se quedaron en silencio. Es increible el instinto de superviviencia que pueden tener siendo tan pequeños… Nos quedamos inmoviles contemplando la escena… No tardó en volver la madre, siempre en todo momento pendiente de nosotros… con las fauces vacías… Había varias gacelas thomson alreedor…

Con pena decidimos seguir camino, sin duda estaba nerviosa por nuestra presencia y era mejor dejarla cazar tranquila… Nos alejamos con una sonrisa enorme en el rostro, y mirandonos, sin decir nada, compartiendo ese momento… Mara es mucho Mara…

Han pasado ya 5 meses de aquello. Me pregunto que habrá sido de esos 6 pequeñajos. Los que hayan sobrevivido probablemente saldrán ya adelante. Lo normal es que tan solo 3 hayan conseguido pasar la temporada corta de lluvias. Si 4 lo han hecho, sería genial… 5 o 6 y a la madre habría que hacerle un monumento… Esos días me estrmecía al ver chacales o hienas, y no quería pensar que pasaría si se topasen con ellos, o un babuino, o un león, o un leopardo, o prácticamente cualquier bicho que tuviera pico o colmillos… Afortunadamente en esa época Mara es una orgía de carroñeros saciados de tantos cadaveres que siembran de muerte y vida las praderas…

Echo de menos esos atardeceres en nuestro campamento, en el Campi ya Upepo, viendo como aquellos 4 viejos búfalos se retiraban siguiendo la ribera del Sand River. Echo de menos esos atardeceres de gamas rojas, lilas y naranjas, y el sonido de los ñues, y del leopardo, y del león del clan del río. Pienso en la suerte de aquellos 6 magníficos y su lucha por sobrevivir, por la metáfora y lección que nos da Mara sobre la vida, pienso en Pedrito, ya sano y fuerte…

9 de febrero de 2006

.. y tengo tanta morriña africana que necesito volver pronto…